Le Boreal Travel Journal - Boston Montrealin 10 päivän risteilyyn

Päivä 3 - Halifax, Nova Scotia

Le Boreal ei saapunut Halifaxiin vasta lounaan jälkeen, joten meillä oli toinen rauhallinen aamu laivalla. Aamiaisen jälkeen istuin englantilaisella luontaistieteilijän Jose: n luennolla valaista. Kuten historioitsija Sophie, hänen intohimonsa aiheeseensa oli tarttuva, ja se sai minut innostumaan mahdollisuudesta nähdä valaat Pyhän Lawrencen meriteitse. Kun kuulimme luonnontieteilijää englanniksi, ranskalainen ryhmä kuuli Sophien esityksen Acadiasta teatterissa.

Olin lounas Le Borealin pää ruokasalissa. Se oli italialainen päivä (heillä oli päivittäin lounasaikana erilaisia ​​ruokia), ja rakastin salaattia ja lasagnaa. Jälkiruoka oli myös hyvä - yummy vadelma torttu. Ei ole yllättävää, että ranskalaiset osaavat tehdä leivonnaisia? Yksi asia, jonka huomasin aluksesta, oli ilmoitusten puute. Se lisää varmasti huvivenesilmäisyyttä!

Saavuimme Halifaxiin ennen kaksikymmentä, ja meidän kaikkien oli selvennettävä tullimme ottamalla passejamme, puhumme virkamiehen kanssa, joka leimasi passimme ja palauttamaan sen alukselle. Kesti vähän aikaa, koska jotkut ihmiset eivät menneet loungeen, ennen kuin heidän nimensä ja matkustamonsa numerot ilmoitettiin, vaikka kolme tai neljä ilmoitusta ranskaksi ja englanniksi, ja se oli painettu päivittäiseen uutiskirjeeseen. Ilmoitukset olivat sitäkin ärsyttävämpiä, koska aluksella on niin vähän.

Laivat satuvat ihastuttavaan paikkaan Halifaxissa, ja halusin, että minulla olisi aikaa vaeltaa laiturialueella. Pier 21 on Kanadan vastaava Ellis Island ja 1,5 miljoonaa maahanmuuttajaa saapui Kanadaan tämän sataman kautta vuosina 1928–1971. Halifax tarjoaa maailman suurimman jatkuvan keskustan rantakadun, joka ulottuu 4 km: n etäisyydelle Pieristä 21 Purdyn Wharfiin. Se näyttää melko hyvältä, ja siellä on monia kauppoja, baareja ja ravintoloita. Crystal Symphony ja Silver Whisper olivat myös satamassa, eli noin 1500 risteilymatkustajaa oli Halifaxissa samana päivänä. Joillakin päivillä Halifaxissa on neljä suurta alusta satamassa, joissa on yli 10 000 matkustajaa! Onneksi olimme siellä keväällä.

Halifax tunnetaan parhaiten sivustona, jossa Titanicin matkustajien ruumiit otettiin sen uppoamisen jälkeen huhtikuussa 1912. Peggy's Cove -museossa on myös muistomerkki, jossa muistetaan 229 Swissair-matkustajaa ja miehistöä, jotka kuolivat, kun heidän lentokoneensa New Yorkista Geneveen saapui tulipalossa ja kaatui vuonna 1998. Pohjois-Amerikan satamaan, joka on lähinnä Eurooppaa, kaupunki oli tärkeä rooli molemmissa maailmansodissa, ja muistan, kuinka monta USA: n lentokonetta maadoitettiin siellä 11. syyskuuta 2001 jälkeen.

Suurin ihmisen aiheuttama, ei-ydinvoima räjähdys, joka koskaan on kirjattu, tapahtui Halifaxissa ensimmäisen maailmansodan aikana 6. joulukuuta 1917. Kaksi alusta juoksi toisiinsa kapeasta satamasta (joka on myös maailman toinen syvin Sydneyn vieressä). tulessa. Monet kaupunkilaiset seisoivat pankkeja, jotka katsoivat kohtausta, ja toiset näkivät sivustolla koulujensa, kotiensa tai yritystensa ikkunoiden kautta. Asukkaat eivät tienneet, että yksi aluksista oli merkitsemätön ranskalainen ampumatarvike SS Mont Blanc matkalla Eurooppaan. Toinen oli sotaavustusalus, jolla ei ollut lastia. Pian onnettomuuden jälkeen ampumatarvikealus räjähti ja 2000 tapettiin ja 9000 loukkaantui vakavasti. Kaikki sataman ympärillä olevat 500 hehtaarin rakennukset tuhoutuivat, ja räjähdys johti satamaan satamaan tsunamin. Aluksen jäännökset löytyivät mailin päässä (osa 1000 kiloa painavasta ankkurista löytyi 5 mailin päässä). Ihmiset kuulivat räjähdyksen 100 mailin päässä. Vaikka se oli talvi, Amerikka lähetti välittömästi junan täynnä avustustyöntekijöitä, jotka jäivät viikkoina auttamaan hätäapua ja sulkemalla Kanadan ja Yhdysvaltojen välisen siteen.

Le Borealilla oli kaksi rannan retkiä Halifaxissa. Yksi oli kaupungin kiertue Halifaxiin, joka vieraili monissa kaupungin historiallisissa kohteissa sekä julkinen puutarha ja Atlantin merimuseo. Otin toisen kiertueen, joka oli puolen päivän kierros viehättävälle Peggy's Cove'lle.

Päivä 3 - Peggy's Cove, Nova Scotia

Pysytimme bussilla Le Boreal -ranta-retkelle kuuluisalle Peggy's Cove'lle noin 2:45. Retkellä oli kaksi linja-autoa, ja he asettivat kuusi englanninkielistä vierasta yhdelle suurista akordionibusseista. Me istuimme harmonikan takana ja kuuntelimme englanninkielistä opasta, kun ranskalaisella oli mikrofoni-opas edessä. Meidän opas Lynn oli eläkkeellä oleva sairaanhoitaja Halifaxista, joka työskenteli matkanjärjestäjinä hauskaa työtä. Hän oli erittäin hyvä ja pidti meitä viihdyttyneenä alueesta, kun ajoimme Halifaxin läpi ja tuntikausia pitkin Peggy's Cove.

Peggy's Cove on alle 75 asukasta, mutta se on vuosittain tuhansia, sillä se on yksi maailman tunnetuimmista kalastajakylistä. Kaupunki rakennettiin graniittikivelle, joten sillä ei ole paljon maaperää mitään kasvattamiseen. Se on viehättävä paikka ja ihana valokuvaajille ja taiteilijoille. Peggy's Cove istuu Margaretin lahden suulla. Legendan mukaan nuori nainen nimeltään Margaret pelastettiin haaksirikosta, asui alueelle ja meni naimisiin erään hänen pelastajansa kanssa.

Monet Peggyn Cove'n kävijät istuvat penkillä vain katsellen merta tai majakkaa. Kylässä on muutamia taidegallerioita ja kauppoja, mutta koko kylän voi nähdä noin tunnin kuluessa. Pysimme puolitoista tuntia. Otin joukon kuvia, söin herkullisen sitruunapuristinjäätelökartion ja selasin vähän kaupoissa, jopa ostamalla jääkaappimagneetin. Vaikka ajattelimme, että se voi sataa, aurinko tuli ulos, kun lähestyimme Peggy's Cove -laitetta, joten jätin sadetakuni bussiin.

Minulla oli illallinen Grill-ravintolan rento buffet. Se oli toinen hyvä ateria, mutta mielestäni mieluummin odotan pääravintolassa. Kuten useimmat yöt, iltaohjelmaa oli live-pianomusiikkia sekä pääaulassa että panoraama-aulassa. Tänä iltana oli myös pianokonsertti teatterissa.

Le Boreal olisi Louisbourgissa, Nova Scotiassa, seuraavana päivänä.

4. päivä - Louisbourg, Nova Scotia

Seuraavana aamuna Le Boreal oli merellä matkalla Halifaxista Louisbourgiin. Aluksen enimmäisnopeus on vain 15 solmua, vähemmän kuin suuremmat alukset. En halunnut olla aamulla joka aamu; se näyttää hyvin sivistyneeltä.

Söin kevyen aamiaisen ja osallistuin Sophien keskusteluun Samuel Champlainista, joka oli kuuluisa ranskalainen tutkija, joka vastasi suurelta osin Quebecin ratkaisusta. Champlain-järvi New Yorkin osavaltiossa on myös nimetty hänelle.

Lounaan teemana oli kanadalainen keittiö, ja meillä oli rapuja ja muita mereneläviä. Valitettavasti olin 12:45 kiertueella, joten piti syödä melko nopeasti. Otimme tarjouksen rannalle Louisbourgissa, Nova Scotiassa, jota seurasi lyhyt bussimatkan Louisbourgin linnoitukseen. Kun saavuimme linnoitukseen, he antoivat meille Audiovox-koneet ja jakoivat meidät kahteen ryhmään - englanniksi (noin 14 meistä, jotka olivat lähes kaikki amerikkalaiset / brittiläiset) ja ranskaksi (loput). Mukava olla niin pieni kiertue-ryhmä.

Ranskalainen rakensi linnoituksen ja kaupungin tällä sivustolla vuonna 1713. Se tuhoutui osittain, kun brittiläinen otti Nova Scotian 1750-luvun lopulla, mutta oli korkeudella 1744. Sivusto oli hylätty ja jätetty raunioiksi ennen kuin siitä tuli Kanadan kansalainen puisto vuonna 1928. Suurin osa jälleenrakennuksesta tehtiin 1960-luvulta lähtien, ja nykyään noin 20 prosenttia kaupungista on rekonstruoitu, joten se on "suurin rekonstruoitu 1700-luvun kaupunki Pohjois-Amerikassa" esitteen mukaan. Muiden kaupunkien rauniot ovat edelleen olemassa, ja arkeologit

Päivä 5 - Iles de la Madeleine (Magdalen-saaret) - Aamu-kiertue

Jos et ole koskaan kuullut Iles de la Madeleinen, et ole yksin. Tämä saaristo, jossa on kymmeniä saaria (vain seitsemän asuttua) sijaitsee St. Lawrencenlahden keskellä, noin 60 kilometrin päässä Prinssi Edwardin saarelta, 125 kilometrin päässä Quebecin Gaspe-niemimaalta ja yli 700 kilometrin päässä Montrealista. Kuusi saarta on yhdistetty pitkiin, ohuisiin hiekkadyyneihin ja yhdelle valtatielle - reitti 199. Koko ryhmä on muotoiltu kalan koukun tai puolikuun tavoin.

Vaikka meri Kanadassa ja Atlantin aikavyöhykkeellä, saaret ovat osa Quebecin maakuntaa. Jacques Cartier kirjoitti ensimmäistä kertaa saarille vuonna 1534, ja Samuel de Champlain laittoi ne kartalle vuonna 1629 nimellä "La Magdeleine". Nykyinen nimi, Iles de la Madeleine, nimettiin vuonna 1663 saarten toimiluvan vaimon kunniaksi vuonna 1663. Monet englantilaiset kartat osoittivat pitkään saaria Magdalen-saarina, mutta nyt kaikki kartat osoittavat ranskalaisen nimen .

Monet nykypäivän 13 000 saariston asukkaasta ovat syntyneet Acadiasta karkotetuista acadialaisista paikkoihin kaikkialla maailmassa vuonna 1755. Jotkut pakenivat karkotuksesta ja pakenivat näihin saariin ja muihin. Yli 95 prosenttia nykyisistä asukkaista on ranskalaisia ​​ja muita 5 prosenttia englanninkielisiä (nimeltään ranskalaiset), enimmäkseen skotlantilaisia. Monet anglofonit elävät omissa pienissä yhteisöissään ja lähettävät lapsiaan englantilaisiin kouluihin, jotka ovat eri alueella kuin ranskalaiset.

Useimmat Madelinotit liittyvät merenkulkuun liittyviin ammatteihin - joko kalastukseen tai matkailuun. 1970-luvulla saarilla oli noin 5 000 kävijää, vuonna 2010 oli yli 50 000, enimmäkseen heinä- ja elokuussa. Turistit ja taiteilijat tulevat 180 kilometrin (300 km) koskemattomille rannoille, ainutlaatuiselle kulttuurille ja perinnölle sekä rauhalle ja hiljaisuudelle. Useimmat eivät tule uimaan, koska veden lämpötila saavuttaa korkeintaan 60-luvun puolivälissä!

Iles de la Madeleinen asukkaat pitävät ilmastoaan "miedoksi" merelliseksi ilmapiiriksi, koska meret tekevät talvisäästä paljon lämpimämmän kuin Manner-Quebecissä. He eivät saa paljon lunta, mutta he saavat paljon tuulen ympäri vuoden, mikä tekee ajoista todellisen haasteen talvella, koska lumi (ja jopa joskus aallot) voi puhaltaa teiden yli. Nämä jatkuvat tuulet puhaltavat 17-40 km / h (9-22 solmua) ja vielä voimakkaampia talvella. Surfers, kite boarders ja varjoliidin parven saarten tuulet. On satoja kesäaktiviteetteja, mukaan lukien suuri "hiekkalinna" rakennuskilpailu joka elokuu. Alue on valokuvaaja, birderin ja retkeilijän unelma.

Saaristoon pääsy ei ole helppoa. Vain muutama risteilyalus käy vuosittain, mutta hallitus yrittää houkutella lisää. Suurin osa (noin 80 prosenttia) kävijöistä saapuu Prince Edwardin saaren 5 tunnin lautalla. Toiset saapuvat lentokoneella Montrealin kautta (ei-pysäkit kesällä; 2 pysähtyy loppuvuoden aikana). Sekä ilma- että lauttakustannukset ovat korkeat, mutta vain tietäen, että voit toisinaan paeta, elämä on hyväksyttävämpi monille Madelinotille.

Suolakaivokset ovat kolmanneksi suurin työnantaja. Saaret istuvat seitsemällä suurella suolakupolilla, ja se, joka on lähinnä pintaa, on louhittu tien suolaa varten useita vuosia. Ajattelin, että oli mielenkiintoista, että ne löysivät suolakuplat öljynporaukseen.

Jotkut merimiehet löysivät tiensä saarille vahingossa. Yli 400 haaksirikkoutua on kirjattu, useimmiten myrskyt purjehtivat alukselle. Purjehtivat merimiehet joskus saarten kotiin.

Saarten ranskalainen kulttuuri on erilainen kuin Quebecissä tai Ranskassa, mikä ei ole yllättävää, kun otetaan huomioon heidän eristyneisyytensä (modernien viestintämenetelmien syntymiseen asti). Kieli on enemmän akadialaista ranskaa, joka tuli keskiajan "ranskalaisesta" ja renessanssista. Korostus vaihtelee myös saaresta toiseen, koska jokainen yksittäinen saari oli eristetty, kunnes tie yhdistettiin niihin 1950-luvulla. Esimerkiksi sen sijaan, että he saisivat "R: n" kuin useimmat ranskalaiset puhujat, yksi saari on tehnyt niistä täysin hiljaisia. Paikallisen legendan mukaan muutoksen syy on Acadians. Brittiläiset pyrkivät jatkuvasti saamaan akadialaiset lupaamaan uskollisuutensa Englannin kuninkaaseen. (Kuningas on "Roi" ranskaksi). Välttääkseen tämän sanan, he vain pudottivat "R": n kaikista ääntämisistä. Hyvä tarina, eikö olekin?

Madelinot kalastaa hummereita, kampasimpukoita, lumirapuja, kaloja ja äyriäisiä. Hummeri on tärkein viljelykasvi. Nykyinen hummeri-kausi alkaa toukokuun ensimmäisellä viikolla ja kestää noin yhdeksän viikkoa heinäkuun ensimmäiseen viikkoon asti. Hummeri kalastus alkaa klo 5 aukiolopäivänä, ja se on kilpailu suosikkihummereille. Monien lajien liikakalastuksen takia kalastajat työskentelevät nyt yhteistyössä alueen peli- ja kalan asiantuntijoiden kanssa hallitsemaan hummereiden ja muiden kalojen määrää. Saarilla on 325 hummeri-kalastajaa, joista kukin voi laittaa alle 300 ansaa päivässä. (Vuodesta 2004 lähtien, kun he voisivat käyttää 300 ansaa, kalastajat sopivat vähentävänsä kolme ansaa vuodessa kymmenen vuoden ajan väestön säilyttämiseksi, joten vuonna 2011 he voisivat vain jättää 282 henkeä. .) Vaikka kutakin ansaa voidaan laittaa ulos vain kerran päivässä, kymmenen tai useampia hummereita saattaa olla ansaan, kun sitä vedetään ylös. He eivät voi pitää mitään hummeria, jonka kehon pituus on alle 3,25 tuumaa. Kalastajat saivat vuonna 2011 4,78 dollaria hummeria kohti, mutta edellisenä vuonna vain 3,72 dollaria. Kuten monet "viljelijät", jotka luottavat suuresti pääasiassa yhteen viljelyyn (esim. Eteläisen tupakan viljelijät), he tekevät suurimman osan tuloistaan ​​näiden muutaman lyhyen viikon aikana. Retkibussinkuljettajamme oli pääasiassa hummeri kalastaja, mutta työskentelee muilla outoilla työpaikoilla loppuvuoden aikana.

Le Boreal saapui Cap-aux-Meulesin lauttasatamaan noin 7:30. Päivä oli täydellinen - aurinkoinen ja noin 65-70. Tuuli oli yhtä kevyt kuin koskaan, vaikka liput puhaltivat kaikki suorastaan. Pienessä kylässä (noin 1500 asukasta) on sama nimi kuin saarella. Nimi tulee pienestä kivestä / hiekkakivestä, joka sijaitsee kukkulalla ja josta on näkymät satamaan. Olin kirjautunut sekä aamu- että iltapäiväkiertueelle, koska ajattelin, että olisin epätodennäköistä, että saisin mahdollisuuden palata. Aamukiertue lähti klo 8.30, ja olin iloinen nähdessäni, että englanninkielisillä oli oma pieni bussimme! Kolmetoista meistä, sekä kuljettaja Stephan ja poikkeuksellinen opas Susan, lähtivät kiertämään kahta saarta - Ile du Havre Aubert ja Ile du Havre Aux Maisons.

Susan on alun perin Winnipegistä ja tapasi miehensä yli 25 vuotta sitten kaksikielisessä leirissä. Hän ei puhunut ranskaa eikä hän puhunut englantia. He flirttailivat keskenään ja löysivät tavan kommunikoida. Kuten monet nuoret, hän oli jättänyt saaret 16-vuotiaana jatkamaan koulutusta muualla Kanadassa. (opiskelijat voivat nyt ansaita korkeakoulujen luottoja saarilla). Hän ei aio palata. He menivät naimisiin, asuivat Japanissa ja muualla maailmassa ja palasivat saarille 17 vuotta sitten, jotta he tekivät kotinsa.Hän opettaa ESL: ää osa-aikaisesti ja hän oli toimittaja, joka on nyt pormestari. Hän sanoi, että monet nuoret ovat kuin hänen miehensä; he lähtevät, mutta palaavat perheen kasvatukseen.

Lähdimme Cap-aux-Meulesista ja ajoimme lounaaseen kohti Havre Aubert Islandia. Suuri osa tielle seuraa hyvin kapeita hiekkadyynejä, jotka on peitetty meren ruoholla. Vuosia sitten heillä oli tapana sallia retkeilyä ja patikointia dyynien päällä, mutta nyt se on tiukasti valvottua suojelemaan niitä. Tien miehistö on lisännyt rantaviivaa pitkin suuria kiviä auttaakseen hitaasti eroosion. Havre Aubert on saariston eteläpää ja on metsäisin (sillä on vielä hyvin vähän puita, koska suurin osa metsistä leikattiin vuosia sitten talojen ja polttopuun rakentamiseen, eikä niitä ole koskaan istutettu uudelleen). Lyhyt kasvukausi pitää muutamia puita pieninä.

Pysähdyimme ensin osoitteessa d'Autrefois, Claude Bourgeoisin koti, joka oli aikanaan Annickin, hummeri-kalastusveneen kapteeni. Vuonna 1990 hänen veneensä upposi myrskyn aikana. Hän selviytyi mutta loukkaantui sekä fyysisesti että henkisesti. Hän jäi eläkkeelle neljä vuotta myöhemmin ja aloitti pienen historiallisen kylän rakentamisen isoisänsä kaltaiselle maalle, pääasiassa hoitoon. Hän avasi sivuston vuonna 1998, ja hän on melkoinen hahmo. Me kaikki nautimme kuulemasta hänen tarinansa elämästä hummeri kalastajana ja laulamalla kitaransa kanssa. Näkemällä 24 "x 32" (säännelty koko) hummeri sulkee ja oppii, kuinka kalastajat tekevät nämä ansat (jotka kestävät noin 5-7 vuotta) olivat kiehtovia. Suurin hummeri oli jopa 42 kiloa Fundyn lahdella, ja suurin Iles de la Madeleinen oli 26 kiloa, jonka arvioitiin olevan noin 45-50 vuotta vanha. Clauden suurin oli 10 kiloa, mutta jopa tämä koko on liian suuri syömään (kova). Suurin osa pyydetyistä hummereista on noin 7 vuotta vanha.

Kuunnellessani Claudeä kävelimme uudelleen luodun kylän ympärillä katsellen perinteisiä rakennuksia, joissa oli antiikkihuonekaluja ja maatalouslaitteita. Hyvin koskettava vierailu, koska kylä näytti uudelleen luotu niin rakastavasti, ja Claude oli niin intohimoinen elämäänsä.

Jätimme Claude'n noin tunnin kuluttua ja menimme La Graven historialliselle alueelle saaren etupäässä Havre-Aubertin tärkeimmän kylän lähellä. Tämä sivusto oli ensimmäinen saari kaikilla saarilla, ja se sijaitsee pienellä niemellä, joka on niin kapea, että kaikki rakennukset ovat toisella puolella tien toisella puolella tai toisella. Rakennukset ovat kirkkaita, ja me kaikki ajattelimme, että se on maaginen paikka. Valitettavasti Musee de la Mer (merimuseo) "tien lopussa" oli suljettu kunnostusta varten, ja se ei ehkä avaudu vielä vuoden ajan. Asiat liikkuvat hitaasti näillä saarilla, aivan kuten muualla maailmassa, kuten Karibialla.

Meillä oli vapaa-aika käydä kauppoja ja tehdä vähän beachcombingia. Monet taiteilijat (ja muut) näissä eklektisissä saarissa ovat peräisin eri puolilta maailmaa. Esimerkiksi japanilainen taiteilija tuli tänne ja pysyi samoin kuin jaavanin silkki batikitaiteilija, brasilialainen merenkuljettaja, ja oppaamme. Yksi myymälöistä, Artisans du Sable, on osa Economusee-verkostoa, jossa kävijät voivat katsella taiteilijoita töissä työpaja-asennuksessa. Yksi tämän työpajan erikoisuuksista oli taidetta, joka on valmistettu "salaisesta" hiekka-seoksesta, joka on pidetty yhdessä jonkinlaisen hartsiaineen kanssa. Upeat palaset näyttävät murenevan välittömästi, mutta ovat melko raskaita ja kalliomaisia.

Poistuessamme Havre Aubertista ajoimme takaisin kohti alusta, pysähtymällä Havre Aux Maisons -saarella sijaitsevaan kalan tupakointitaloon. Opas ja hänen perheensä asuvat tällä saarella, joka sijaitsee Havre-Aubertin ja Cap aux Meulesin pääsaaren välissä. Susan kertoi meille, että perheyksiköt ovat täällä erittäin tärkeitä, ja miehet tunnistavat itsensä käyttämällä etunimeään, jota seuraa isän etunimi. Esimerkiksi hänen miehensä on Joel ja hänen isänsä Euclid. Niin, hänen miehensä menee Joel aux Euclid (aux on "of"). Puhelinluettelossa hänen nimensä on listattu nimellä Joel E., vaikka E. ei ole hänen keski-alkunsa. Joskus nimet jatkuvat ja niinkuin Joel aux Euclid aux isoisän nimi jne.

Kalan tupakointitalo oli kahden veljeksen omistuksessa. Savustettu silli oli saaren merkittävä tulolähde, mutta silli oli liikakalastettu, joten nyt veljet myyvät vain paikallisille markkinoille. Niiden täytyy jopa tuoda silliä New Brunswickista saadakseen tarpeeksi. Kiertuimme yhdessä tupakointitaloista, joita ei enää käytetty, katsomalla vanhoja valokuvia ja lukemalla, miten kalat valmistettiin. Muutimme kalan tupakointitaloon, jossa yksi veljeksistä avasi lyhyesti oven nähdäksemme ulkopuolelta, mutta emme menneet savunrakennukseen, jossa he käyttivät vaahterapuuta ja sahanpurua savua. Kalat liotetaan suolaisella suolaliuoksella 2-3 päivän ajan, mitä seuraa 2–3 kuukautta 24 tuntia vuorokaudessa savustamossa. Lopputuote on samanlainen kuin naudanlihan nykiminen vain kovemmin.

Lopuksi näimme lyhyen videon eri vaiheita suorittavista työntekijöistä, maistui kahdesta savustetusta silakasta (kuiva ja öljyinen kastike) ja heillä oli mahdollisuus ostaa joitakin. Otin joitakin silliä öljyiseen kastikkeeseen kotiin ja olin hyvin iloinen siitä, että lasipurkki teki matkan kotiin tarkastetussa matkatavarassani rikkomatta!

Viimeinen aamupalvelumme oli Pyhän Pietarin katolinen kirkko (Saint-Pierre de La Verniere) Cap aux Meulesissa. Tämä on Pohjois-Amerikan toiseksi suurin puukirkko. (Suurin on Nova Scotiassa.) Kirkko rakennettiin ensin puusta, joka on varastoitu Pohjois-Amerikasta Eurooppaan sijoitetun veneen pitoon. Se upposi saaren läheisyydessä ja rahti siirrettiin toiseen alukseen. Tämä alus upposi myös kauan sen jälkeen, kun hän oli poistunut saarilta. Lastin omistajat päättivät, että se oli heksattu ja antoi sen kirkolle. Ei kauan sen jälkeen, kun kirkon kehys valmistui, valtava myrsky puhalsi sen maahan. He "kaksinkertaistavat" puun ja sivuston ennen kuin ne alkavat! Kirkko avattiin vuonna 1876 ja laajennettiin 1900-luvulla. Se oli luokiteltu Kanadan historialliseksi muistomerkiksi vuonna 1992 ja on edelleen aktiivinen kirkko.

Kirkon sisäpuoli oli ihana, mutta hautausmaa oli ihastuttava, ja siellä oli paljon mielenkiintoisia vanhoja hautakiviä ja upea näköala merelle. Saimme takaisin laivaan noin 1:15, ja meillä oli tarpeeksi aikaa saada pikainen purra ennen Iles de la Madeleinen iltapäiväkiertuetta klo 2.15.

5. päivä - Iles de la Madeleine, Quebec - iltapäiväretki

Meidän opas Susan ja kuljettaja Stephan tekivät myös iltapäivän englantilaisen kiertueen Iles de la Madeleine -saarella. Meillä oli tällä kertaa 14, noin puolet meistä aamulla. Oli niin mukavaa saada niin pieni kiertuejoukko, joka oli yksi niistä eduista, jotka olisivat englanninkielisessä vähemmistössä Le Borealissa. Kun aamukiertue keskittyi saariston historiaan ja kulttuuriin, iltapäiväkierros oli enemmän luonnollista kauneutta ja geologista perintöä. Nämä saaret ovat peräisin yli 70 000 vuotta sitten, ja ne muodostuvat pääasiassa pitkistä hiekkadyyneistä, jotka johtuvat upeiden punaisen hiekkakivikallioiden jatkuvasta eroosiosta. Ajoimme noin tunnin ajan Ile de la Grande Entree -saaren kaikkein kauimpaan koilliseen pisteeseen, mikä tarkoitti sitä, että molemmat retkistä olivat matkustaneet koko ajokelpoisen saariston pituuden. Ajoimme yli enimmäkseen englantilaisen Ile de Grossen saaren, joka kulki suolakaivoksen läpi ja pysähtyi Grande-Entressä samannimisen saaren saarella. Grand Entree on "hummeri pääkaupunki Quebec", jossa 125 hummeri kalastajien (325 saarella) asuu siellä. Meillä oli noin 30 minuuttia aikaa katsella ympärillesi veneitä, rantaa ja pieniä putiikkeja.

Poistuen Grande Entrestä, pysähdyimme johonkin korkeista kallioista, joista on näkymät kauniille rannalle saarella. Se oli lähellä Vanhan Harryn kaupunkia, joka oli 17. ja 18. vuosisadan saksanmetsästyspaikka. Nämä metsästykset toivat ensimmäiset baskit saarille. Valtavat pähkinät kasahtaisivat kallioisille pankeille ja käyttäisivät jättiläisiä tuskejaan kiipeämään kiviä. Pähkinät teurastettiin niiden öljyn ja lihan vuoksi, ja vuoteen 1799 mennessä koko karja oli tuhottu. Saarilla ei ole tällä hetkellä yhtään walrusesia. En voinut ihmetellä, ovatko kaikki tiukat hummeri-kalastussäännökset voimassa, koska siemenet ovat tapahtuneet.

Bussi vei meidät takaisin reitillä 199 South Dune Beachille Havre aux Maisonin saarella. Tämä hiekkaranta oli helposti saatavilla, ja se oli vuorattu viehättävillä, dramaattisilla punaisilla kalkkikivikaloilla. Monilla kallioilla oli luolia veistetty niihin, ja voit kävellä noin 20 jalkaa tai enemmän. Dyynejä vuori ympäröivät merilangat olivat upeita, ja ranta oli hiljainen ja täydellinen kävelyä varten. Oli outoa, että nämä dyynit näyttävät ruskeanvihreiltä kaukaa. Poistuen tästä rannan alueesta ajoimme pitkin soratietä majakkaan, josta oli näkymä läheiselle Ile d'Entree -alueelle, joka on ainoa asuttu saari, joka ei ole liitetty muuhun saareketjuun. Siinä on 100 asukasta, lähinnä skotlantilainen ja irlantilainen perintö.

Viimeinen pysähdys oli Belle Anse Cap-aux-Meulesissa. Siellä oli myös ihania punaisia ​​kallioita ja upeat näkymät. Nämä kalliot ovat olleet dioja, joten emme voineet päästä liian lähelle.

Saimme takaisin Le Borealiin klo 6.30, juuri ajoissa, jotta voit puhdistaa hieman ennen juomia ja illallista. Minulla oli tomaatti basilikan keitto, salaatti ja pasta kasviksia ja kevyt tomaattikastike. Namia. Jälkiruoan haudutettu päärynä oli täydellinen loppu erinomaiselle aterialle. Kaksi laulajaa ja pianisti olivat kabaree-teatterin päähenkilöitä, mutta olin liian väsynyt osallistumaan. Toiset sanoivat tekevänsä hyvää työtä.

Olisi seuraavaksi Perce, Quebec, ja minulla on iltapäiväkierros Bonaventure-saarelle, jossa on 250 000 gannetia.

Päivä 6 - Perce, Quebec

Seuraavana aamuna heräsin aikaisin, kun tunsin aluksen ravistavan hieman. Sain ulos sängystä, kurkistin verhon, ja siellä oli ihana "lävistetty" kivimuodostelma (trapetsikokoinen reikä siinä), Perce, Quebec. (lausutaan per-say) Aurinko paistoi ja sijoittui satamaan pudottamaan ankkuri. Se oli toinen upea syksypäivä St. Lawrencenlahdella.

Perce on pieni kylä Gaspe-niemimaan kärjessä Quebecissä. Vaikka joku kalastajayhteisö, kaupunki on nyt pääasiassa matkailukeskus, koska se on ihmeellinen Perce Rock ja lähellä Bonaventure Island, jossa jopa 250.000 gannets (linnut) elää.

Kiertueni ei ollut vasta lounaan jälkeen, joten minulla oli mukava aamiainen ja sain rentoutua ja nauttia Le Borealista. Toivon, että pekoni olisi voinut olla herkempi (paremmin tehty) aamiaisella, mutta rakastin tapaa kypsentää munakokkelia tilauksesta. (Luulen, että heidän on pitänyt käyttää voita.) Lounas oli herkullinen mereneläviä buffet molemmissa ravintoloissa. Elävää kylmää vettä Kanadan (Maine) hummereita käytettiin buffetpöydän sisustukseen. Vain tease illalliselle!

Kun olin kiertänyt koko päivän edellisenä päivänä, en ottanut aamu-kiertuetta, mutta englantia puhuva ryhmä tuntui todella nauttivan siitä. Kiertue oli kiertue Perce-nähtävyyksiin, keskittyen enimmäkseen 1930-luvun aikakauteen. Kiertue meni vuoren huipulle (Cote Surprise), josta on näkymät kaupunkiin ja josta on upeat näkymät Perce'lle, laivallemme, Perce Rockille ja Bonaventure-saarelle. He vierailivat myös yleiskaupassa, jossa vanhoilla vaatteilla pukeutuneet oppaat kertoivat tarinoita myymälän historiasta, ja Pic de L'Aurore ja Mount Joli näkymät, joista oli upeat näkymät alueelle. Poikkeuksellinen sää teki kierroksesta vieläkin paremman, ja odotin sen olevan täydellinen Bonaventure-saarelle.

Päivä 6 - Bonaventure Island lähellä Perceä, Quebec

Vierailumme Bonaventure-saarella sijaitsevaan gannet-siirtokuntaan jätti aluksen tarjouskilpailulla klo 1:15. Meri oli todella liikkuva, ja olin hieman huolissani niille, jotka eivät ole niin vakaita jaloillaan. Kun saavutimme telakan, siirryimme kiertomatkalle 15 minuutin matkan Bonaventure-saarelle. Me vaelimme saaren yli (2,6 K tai noin 1,5 mailia) toiselle puolelle, jossa lintu siirtomaa on. Vaellus oli hyvin kulkevalla polulla, mutta se oli enimmäkseen ylämäkeen ensimmäisen 3/4 matkan päässä. Vaellus oli metsän läpi, joten et nähnyt paljon muuta kuin puita ja pensaita. Heillä oli porta-potties alussa, noin puolivälissä ja pesäkkeellä. Se vei meidät noin 45 minuutista tuntiin vaelluksen tekemiseksi. Tämä vaellus ei sovi hyvin niille, joilla on vaikeuksia kävellä tai kiipeää kukkuloilla.

Siirtokunta oli yhtä hämmästyttävää kuin muistan sen, kun olin käynyt useita vuosia sitten. Vain noin 60 000–65 000 juoksua oli kallioilla (oppaiden mukaan), koska monet olivat jo muuttaneet. Kallioranta oli kuitenkin täynnä lintuja, ja vietimme noin 20 minuuttia katsomassa niitä useilta katseluasemilta tai aidan taakse. Saaren yli kulkee useita polkuja, mutta meillä ei ollut aikaa tutkia, palata tavalliseen tapaan.

Me vaelimme hieman nopeammin (lähinnä alamäkeä), saapumalla laiturille 4:30 asti matkalle takaisin laiturille ja sitten takaisin Le Borealiin tarjouksen kautta. He läpäisivät voileipiä / omenoita / kakkuja / pullotettua vettä, jotta voisimme syödä paluumatkalla (15 minuuttia). Olin takaisin laivaan 5:15.

Ennen illallisen nauttimista meillä oli erinomainen hummeri-illallinen sekä keitto, salaatti ja paahdettu persikka jälkiruokaa varten. Illalliset ovat kaikki olleet erittäin hyviä.

Näyttelyssä oli tarkoitus esiintyä tanssijaita, jotka esittävät monia ranskalaisia ​​tansseja (mukaan lukien kanisteri). Liikkuvat meret aiheuttivat kuitenkin niiden lykkäämisen seuraavaan iltaan. Tämä sopii minulle hyvin, koska varhain aamulla kulkeva retki Havre St. Pierre (St. Lawrence-joen suu) pohjoisrannalla alkoi klo 07.15!

Päivä 7 - Havre Saint Pierre, Quebec ja Minganin saaret

Seuraavana päivänä Le Boreal oli Havre-Saint-Pierre, Quebec, joka on hyvin pieni kaupunki St. Lawrence-joen pohjoisrannalla. Se on hyvin lähellä joen suua ja St. Lawrencenlahdella, melkein jo pohjoiseen Gaspen kaupungista niemimaan kärjessä joen etelärannalla. Vaikka kylä on pieni, se on Minganie RCM: n (kuten läänin) suurin kaupunki ja lääninpaikka, ja siellä asuu monia julkisia, kunnallisia ja alueellisia palveluja.

Havre-Saint-Pierrein ensimmäiset asukkaat tulivat Iles de la Madeleine -kaupungista 1800-luvulla. Kuusi kalastajien perhettä perusti kaupungin vuonna 1867. Vuonna 1948 monet kalastajat muuttivat ammatinsa kaivostoimintaan, kun yksi maailman suurimmista ilmeniittikaivoksista avattiin. Asukkaat väittävät ylpeänä, että Havre-Saint-Pierre'n titaania käytettiin ensimmäistä kertaa 1960-luvun NASA-raketeissa, jotka yhdistivät kaupungin kuuhun ennen kuin se oli liitetty muuhun Kanadaan. Kaupunki näyttää edelleen olevan hieman vastahakoinen olla osa Kanadaa. Emme nähneet kanadalaisia ​​lippuja kaupungissa, vain Quebecin ja Acadian lippuja. Myös kaupungin katukyltteissä on Acadian-lippu. Arvaa, että se on vähän kuin vanhassa etelässä, joka vielä lentää konfederaation lipun alla. Minun on myönnettävä, että tämä matka on antanut minulle uuden arvostuksen siitä, miksi jotkut Quebecois haluaisivat olla riippumattomia Kanadasta ja Kansainyhteisöstä, erityisesti kun otetaan huomioon, miten Britannia kohteli Acadian-esivanhempiaan.

Nykypäivän asukkaat puhuvat ranskalaisesta murteesta, joka on enemmän samanlainen kuin Acadian French kuin Quebec French. Noin 30 000 kävijää kulkee vuosittain läheiseen Minganin saariston kansallispuistoon, yli 40 eri kokoista kalkkikiven saarta ja 1 000 graniittilohkareita ripotellaan 152 km: n (70 mailin) ​​rannikolla. Havre-Saint-Pierre -retkilennot tekevät lyhyen matkan (noin 15–30 minuuttia, riippuen siitä, mitkä saaret) viemään kävijät saarille, ja Canadian Park Service tarjoaa paikan päällä oppaita, jotka tarjoavat retkiä. Vierailu Minganiin oli tärkein syy meidän pysähdyspaikkaamme Havre-Saint-Pierreissä.

Le Borealilla oli kolme retkiä - kävelykierros kaupunkiin, vierailu johonkin Mingan-saaresta tai vierailu kahdelle saarelle. Valitsin pidemmän kiertueen, vaikka retki alkoi klo 07.15.

Päivä oli aurinkoinen ja rauhallinen, täydellinen pienelle venematkalle (noin 50 meistä 3 ryhmässä) ensimmäiselle saarelle L'ile Niapiskaulle, joka tunnetaan monista kalkkikivimonoliteistaan. Anglophone-ryhmämme oli vain seitsemän, mikä pilasi meidät enemmän suurista kierroksista, ja meillä oli erinomainen opas. Hän oli hyvin innostunut ja tuntenut saaren geologiasta. Monoliitit muistuttivat minua hieman niistä, joita olen nähnyt Hopewell Rocksilla (jota kutsutaan myös kukkaruukkuiksi) Fundyn lahdelta. Jotkut monoliitit olivat kuitenkin saarella sisämaassa, mikä tukee merenpohjasta nousevan saaren muodostumista. Suuri valokuvamahdollisuus ja paikallinen runoilija (nyt kuollut) Roland Jomphe nimesi monet kokoonpanot, jotka merkitsivät ne muotonsa vuoksi. Nämä nimet ovat jumissa - esim. Madame de Niapiskau, presidentti Nixon, valas, kotka jne.

Kävelimme ympäri saarta noin tunnin ajan puiset kulkutiet. Se oli kaunis, pelottava paikka, jossa oli kaikki valtavat kivet, mutta suurin osa polusta oli puinen kävelytie, joka helpotti kävelyä. Pian oli aika vierailla toisella saarella Minganin saaristossa - Quarry Island.

Päivä 7 - Havre Saint Pierre, Quebec ja Quarry Island

Noin tunnin kuluttua Niapiskaun saarella otimme lyhyen ajomatkan toiselle saarellemme, L'ile Quarrylle. (Quarry Island) Sillä on tämä nimi kahdesta syystä - joko saaren pienistä kalkkikivistä, jotka muistuttavat louhosta tai ranskalaisesta sokeiden metsästyksestä, joka on samanlainen. Matkalla voisimme nähdä Anticosti-saaren etäisyydellä, suurella saarella St. Lawrence -joen keskellä. On hämmästyttävää, kuinka suuri tämä Persianlahti on! Rikas mies osti Anticostiin 1800-luvun lopulla metsästyssäilytyksenä, ja hän varastoi sen peurojen, hirven ja muiden riistalajien kanssa. Valitettavasti hän ei varastoinut mitään petoeläimiä, ja niin peura söi kaikki kasvit (paitsi jotkut ikivihreät). Tällä hetkellä saarella on yli 250 000 hirviä, ja heillä on laaja metsästyskausi, jotta he eivät voi kuolla nälkää.

Ile Quarry on hieman suurempi kuin sen naapurisaari Ile Niapiskau, ja siinä on viisi erillistä elinympäristöä. Ennen kävelyä meillä oli mukava välipala, joka koostui voileipistä, kakusta, hedelmistä ja juustosta sekä vedestä, kahvista tai mehusta. Välipalan jälkeen kävimme saarella melkein 2 tuntia toisen innostuneen oppaan kanssa, joka oli ekologi / kasvitieteilijä. Hän oli erinomainen, ja kun kävelimme alueiden läpi, hän teki mukavan selityksen - ei liian paljon tietoa kuin monet. Kävimme läpi (1) metsän, (2) suon tai luolan (3) karheat (4) kalliot ja (5) rannan ja huomasimme kasvillisuuden erot. Se oli laskuvesi, joten kävelimme rannalla pikemminkin kuin polulla joissakin osissa. Tällä saarella oli myös kalkkikiven monoliitteja, joista osa oli vihreällä kasvulla, mikä johti siihen, että niitä kutsuttiin Pot de fleurs (kukkaruukku) monoliitteiksi. Nähdään myös hyönteisten syömisen syöttökasvikasveja ja paljon puita, jotka oli peitetty vanhan miehen partaalla kuten Alaskassa. Tämän kasvin läsnäolo, joka näyttää paljon espanjalaiselta sammalta, on mahdollista vain silloin, kun ilma on erittäin puhdas ilman saastumista.

Paluumatkalla laivaan kävelimme rantaviivaa pitkin laivaan. Näin yhtäkkiä koira juoksi ulos telakalle kohti aluksiamme. Kun kysyin opas, joka toi koiransa, hän sanoi, että lemmikkejä ei sallittu, mutta näki nopeasti myös koiran, joka oli todella punainen kettu. Nämä eläimet elävät saarilla, syövät marjoja ja pieniä hedelmiä. Tämä oli täysin peloton ihmisestä ja istui telakalla poseeraaen valokuvia. Hänen turkiksensa oli melko paksu, ja hän näytti hyvin terveeltä, joten en usko, että hän oli nälkää, vaikka olin hieman huolissani raivotaudista, koska hänen outoa käyttäytymistään. Tämä havainto oli loistava loppu kiehtovaan aamuun.

Me pääsimme veneisiin noin 11:45 ja menimme takaisin laivaan 12:15. Meidän ei tarvinnut olla takaisin aluksella, joten kävelimme pikkukaupungin ympäri, joka vei kaikki 20 minuuttia.

Lounas oli Välimeren buffet - erittäin hyvä. Purjehdimme klo 14.00, jättäen St. Lawrencen lahden ja liikkumalla joen yli. Purjehdimme koko iltapäivällä, ja käytin aikaa lajitella joitakin valokuvia. Suurimman osan ajasta joen rannalla oli liian kaukana nähdäksesi; se oli kuin valtameri. Otin jopa lyhyen napin ja jäin retkikunnan johtajan englanninkieliseen puhumiseen hylkeistä.

Illallinen oli toinen erinomainen ateria. Meillä oli puristettua vihannesten keittoa tai naudanlihaa, jota seurasi naudanlihan carpaccio, Caesar-salaatti tai hummeri risotto sinisimpukan vähentämisessä. turskaa, sianlihan sisäfileetä olutkastikkeessa tai kasvissyöjä kuskus. Minulla oli yrtti (keitot ovat kaikki olleet hyviä; ehkä se on viileä sää), carpaccio (yksi suosituimmista alkupalveistani) ja sianliha. Minulla oli "jälkeen 8" minttujäätelöä jälkiruoka, kuten suurin osa pöydästä.

Teatteri näytti elokuvan "Endurance" (englanniksi ranskalaisilla tekstityksillä) englanninkielisestä tutkijasta Shackletonista ja hänen miehistään, jotka olivat juuttuneet Etelämantereelle, ja lounge-tilassa oli pianisti. Sitten oli aika nukkumaan.

Purjehdimme seuraavana aamuna saapumalla Tadoussaciin noin klo 13. Oli valaiden katselu iltapäivällä.

Päivä 8 - Tadoussac, Quebec

Seuraavana aamuna Le Borealissa heräsin tiheään sumu- pankkiin. Et edes voinut nähdä vettä viidennestä kansista. Onneksi sumu nostettiin, ja pääsimme upea päivä - rauhallinen, aurinkoinen ja lämmin. Kun olimme purjehdus, osallistuin Sophien luentoon Jacques Cartierista. Olen oppinut niin paljon Quebecin ratkaisusta tällä matkalla.

Pari muutosta Quebecin historiasta - ranskalainen kunnioittaa Cartieria tutkijana ja Champlainina kolonisaattorina. Cartier etsii jatkuvasti reittiä Kiinaan, maata, jota hän voisi vaatia Ranskan kuninkaalle, tai kultaa ja jalokiviä. Hänen viimeisellä matkallaan uuteen Ranskaan (1541-1543) hän sai yhden yhdysvaltalaisista (uusi termi, jonka olen noutanut ranskalaiselta) osoittamaan hänelle, missä heillä oli kultaa ja timantteja. Hän innostui ottamaan osan takaisin Ranskaan, vain löytääkseen, että hän oli noutanut tyhmän kultaa ja kvartsiä. Jo tänään Ranskassa heillä on sanonta, että jotakin epäilyttävällä tavalla on "väärennös Kanadan timantteina". Champlain oli kiinnostunut uuden maailman kolonisoinnista ja kaupankäynnin tekemisestä amerikkalaisten kanssa. Mielenkiintoinen näkökulma kahteen edelläkävijään.

Le Boreal saapui Tadoussaciin, joka istuu paikassa, jossa Saguenayn vuono liittyy St. Lawrencen joen pohjoisrannaan. Meillä oli ensimmäinen risteilyalus, joka vieraili tänä vuonna Tadoussacissa. Meillä oli murhattu vapaaehtoisia tervehdyksiä - mielestäni noin neljäsosa pienen kaupungin 850 asukkaasta. Matkailu on kuningas Tadoussacissa. Tämä pieni kaupunki saa 400 000 kävijää vuodessa! Se on ihastuttavassa ympäristössä, ja siinä on upea 4 tähden hotelli (Hotel Tadoussac), jonka näin vain ulkopuolelta. Jotkut ihmiset menivät päivälliselle, kun olimme kaupungissa vasta klo 23 ja sanoi, että se oli ihmeellistä. Kaupunki on listattu maailman kauneimmista lahdista ja Quebecin kauneimmista kylistä. Tadoussac on 2,5 tunnin ajomatkan päässä Quebec Citystä ja noin 6 tuntia Montrealista. On vain yksi valtatie, ja sinun täytyy ottaa lautalla vuonon yli päästäksesi kaupunkiin ja sitten pohjoiseen pitkin rannikkoa pitkin Havre-Saint-Pierre'iin ja pohjoiseen.

Useimmat Tadoussacin kävijät ovat ranskalaisia ​​(tai Quebecoisia), joiden amerikkalaiset ovat alle 20 prosenttia. Se on hyvä paikka niille, jotka rakastavat luontoa, historiaa tai eri kulttuureja. Lintujen tarkkailu on erityisen suosittu lintujen siirtyessä (syyskuu ja varhainen kevät). Valaiden katselu näyttää olevan turisteille ykkösaktiviteetti, eikä ihme, koska St. Lawrencessa asuu 13 erilaista valaita, ja monet ovat usein Saguenayn vuonon ympärillä. On myös karhun katsomista "Domaines des Ancetres", joka on Lodge, eläinten orpokoti ja musta karhu tarkkailukeskus.

Le Borealilla oli kolme iltapäiväretkiä - kävellä ympäri kaupunkia jalka, opas, karhun katselu tai valaiden katselu. Valitsin valaiden katselun, joka jätettiin heti lounaan jälkeen, ja se oli erinomainen valinta. Suuri osa ajasta, joka käveli kaupungissa, vietiin Greve Gardensissa, jossa oli paikallista kasvillisuutta; Chauvin-kaupankäyntitapahtuma, ensimmäisen Kanadan turkisten kauppa- viraston virkistys 1599; pysähdys Tadoussac-hotellissa teetä varten; Viimeisin Pohjois-Amerikan vanhin puukirkko nimeltä Tadoussac-kappeli tai intiaanien kappeli. Karhunvartijat kävivät karhun orpokodissa ja viettivät aikaa yhden karhun katsomiseen, joka oli melko kaukana.

Poistuimme laivasta ja kävelimme GREMM-tulkintakeskukseen, valaiden tutkimus- / opetuskeskukseen. Pysyimme siellä noin 45 minuuttia ennen kuin saimme "henkilökohtaisen kelluvan puvun", joka oli vesitiivis haalari (kuten suksi) ja takki. Zodiac-kuljettajan mukaan voit elää vain St. Lawrencen vedessä noin kymmenen minuuttia ilman pukua; puku laajentaa elämääsi vielä viisi minuuttia!

Oli erittäin lämmin, kun otimme vaihteemme, mutta kun saimme kaksi venettä (noin 25 kpl, niin me seitsemän englantia puhuivat ranskalaisten kanssa) ja alkoimme ratsastaa, olin iloinen siitä, että minun kerrokseni olivat , yhdessä käsineideni ja ihastuttavan kalkinvihreä / musta sileän suojus. Joki oli melkein kuollut rauhallinen, mikä johti paljon nautittavampaan ja valaiden katseluun helpommaksi. Näimme ensin muutaman minkin syömisen joella, mutta sitten opas sai kutsun, että joukko finvalaita, maailman toiseksi suurin laji (vain sinisiä valaita ovat suurempia) nähtiin noin 30 minuutin päässä. Niinpä otimme pois niiden jälkeen. He viihdyttivät meitä tunnin ajan. Nämä valaat eivät riko tai kupli-syötteitä, kuten humpbacks, mutta ne "isku" noin 12-jalkaa ylöspäin. Näimme selkäpäänsä selvästi useita kertoja ja arvioimme noin 4-6 erilaista.

Hetken kuluttua etsimme belugoja, jotka pysyvät ympäri vuoden alueella. (Useimmat muut valaat vain kesällä täällä). Valitettavasti emme nähneet mitään, mutta saimme hyvän tarkastelun enemmän minkistä ja monista harmaista hylkeistä, jotka pitivät avautumista.

Meillä oli hauskaa kolme tuntia, vaikka olimme ahdasvalassa valaiden katsomassa. Kuljettaja antoi meille seistä, kun hänet pysäytettiin tai liikkui hitaasti joella. Seikkailun päätteeksi ajoimme Saguenay-vuonolle, jossa kalliot graniitti-kalliot olivat yhtä suuret kuin veden syvyys - molemmat ovat noin 900 jalkaa. Fjord näytti niiltä, ​​joita olen nähnyt Alaskassa ja Norjassa - jyrkät graniitti kalliot, kirkas syvä vesi ja paljon ikivihreitä.

Se oli melkein tumma, kun saimme takaisin alukseen, ja meillä oli mukava illallinen. Minulla oli inkivääri-kiinalainen keitto, greippi / salaattisalaattia, sitrushedelmäkastiketta, ruoka- ja mansikka / vaniljajäätelöä. Joillakin oli escargot, perinteinen ranskalainen alkupala. Meidän piti nauraa vähän, että valikko kirjoitti etanoita "snells". Miksi vain ei kutsuta niitä escargotiksi? Se oli toinen mukava illallinen, vaikka kirjoitusvirhe olikin. Näyttely oli hyvä - "Oh La La Paris", täynnä ranskalaista musiikkia ja tanssia. Finaali oli (tietysti) rullaava tölkki. Tämä viihdejoukkue on erittäin söpö ja innostunut.

Olin sängyssä 11: 30 - ei hyvä, koska minulla oli 7:30 -matkailuretki seuraavana päivänä Saguenayssa. Alus purjehtii ylös Saguenayn vuonolle yöllä, ja saapuimme noin 6:30.

Päivä 9 - Saguenay, Quebec

Olin ylös noin 6 am, aivan kuten Le Boreal saapui Saguenay, Quebec, tapa ylös vuono St. Lawrence-joen. Se oli toinen täydellinen aurinkoinen päivä - korkealla 50-luvulla aamulla, jopa 70-luvulle iltapäivällä. Minulla oli kaksi aikataulua. Ensimmäinen oli vaellus Saguenayn kansallispuistossa aamulla, ja toinen oli kulttuurinäyttely "La Fabuleuse" iltapäivällä.

Tavallisen aamiaisen jälkeen hedelmistä, jogurtista ja munakokkelista jätin aluksen bussiin. En voinut uskoa kaikkia merkkejä tervetuliaisjuhlissa laiturilla. Luulin, että Tadoussac-puolue oli hauskaa, mutta tämä oli hämmästyttävää. Kymmeniä kansalaisia ​​"vanhojen" Saguenayn puvuissa ja "La Fabuleuksen" historiallisessa ja kulttuurinäyttelyssä viihdyttivät vieraita, kun he lähtivät aluksesta. Vaikka olin juuri harjattanut hampaitani, en voinut vastustaa vaahterasiirappia, joka oli valssattu jäällä, jotta se olisi kova tai kuuma mustikka-piirakka. Samoin sain lokin puutavaraajan kanssa ja sain valokuvani. Rakastan sitä, kun kaupunkilaiset rakastavat risteilyaluksen vieraita (eikä vain heidän rahojaan).

Kävin bussilla klo 7.45 ja huomasin, että olin ainoa englanninkielinen henkilö vaellusretkellä, jossa oli noin 15 ranskaa. Joten minulla oli oma yksityinen opas, Claude, joka oli kotoisin Saguenaysta ja tuntee alueen, ja puhui erittäin hyvästä englannista. Me istuimme toisessa takapenkissä toistensa varrella käytävillä koulubusseilla, joita käytettiin vaellusretkelle, jotta hän voisi puhua minulle, kun ranskankielinen opas käsitteli muuta linjaa.

Keskustelimme, kun ajoimme 45 minuuttia Eternity Baylle Saguenayn kansallispuistossa. Laivamme oli matkustanut puiston osien läpi perjantai-iltana matkalla Tadoussacista Saguenayhin. Olen oppinut, että Saguenay on Quebecin ainoa osa, jossa on oma virallinen lippu ja muita mielenkiintoisia tietoja kaupungista ja alueesta. Olemme läpäisseet loistavien syksyisten, keltaisen, oranssin ja punaisen värin, mutta suuri osa metsistä oli vielä vihreää tai vain muuttuvia värejä. Lokakuun 1. päivän pitäisi olla täydellinen, vaikka olen varma, että ajoitus vaihtelee jonkin verran joka vuosi.

Saavuimme Eternity Bayyn klo 8.30 mennessä ja vaelimme "Sentier de la Statue" -reitillä noin 3,2 km (noin 1,5 mailin edestakainen matka) Halte Bellevue -aukiolle, joka tarjosi upeat näkymät lahdelle ja kiville ympäröi vuono. Vaellus nousi noin 500 jalkaa, joten se oli paljon rasittavaa minulle. Jos olisimme jatkaneet toisen mailin polkua pitkin, olisimme saavuttaneet Neitsyt Marian patsaan, joka istuu vuoren huipulla. Tämä patsas rakennettiin 1800-luvun lopulla miehen, jonka hevoskärry putosi joen jään läpi. Hän lupasi Neitsyt Marialle, että jos hän pelastaa hänet, hän rakensi suurenmoisen muistomerkin. Hän asui, mutta hevonen kuoli (ilmeisesti hevonen ei rukoillut tarpeeksi kovasti). Joten, vaikka hänellä oli vain 200 dollaria, hän onnistui keräämään tarpeeksi ylimääräistä rahaa pystyttääkseen tämän valtavan de NotreDame-du-Saguenayn patsas.

Noin puolet ryhmästä ei halunnut kuulla paikallisen oppaan tulkintaa, joten he vain nousivat pysähtymättä. Muut kuusi meistä jäivät paikalliselle puistomiehelle, joka pysähtyi ajoittain ja antoi meille tietoa puiston geologiasta, kasveista tai eläimistä. Työskennellyt puistossa 17 vuotta, hän oli varsin asiantunteva. Puistoharrastaja puhui myös englantia, joten voisin kyseenalaistaa sekä hänet että opasani. Näkymä käännekohdasta oli vaelluksen arvoinen.

Saavuimme takaisin puiston päämajaan noin 10:50 ja pian sen jälkeen ajoimme takaisin laivaan ajoissa lounaaksi. Se oli toinen hyvä buffet, ja olin takaisin bussilla klo 01.00 lyhyelle matkalle 2300-paikkaiselle Municipal Palace-teatterille. Minulla oli paljon pelkoa, kun kirjauduin "La Fabuleuse" -kilpailuun, kulttuurinäyttelyyn valtavalla näyttämöllä, joka tähdentää 108 vapaaehtoista kauden ulkopuolella ja yli 200 kesällä. Olin niin peloissaan, että se olisi hokeita, mutta se oli ihana - yksi parhaista näyttelyistä, joita olen koskaan nähnyt, ja se oli kaikki ranskaksi!

Vapaaehtoistyöryhmä (Saguenayn kansalaiset) työskentelee usein näyttelyssä vuosia, jotkut koko perheensä kanssa. "La Fabuleuse" on ollut käynnissä 24 vuotta, ja yksi mies on osallistunut joka vuosi. Ikäraja on 4 vuotta - 88 vuotta vanha. Näyttely elää uudelleen Saguenayn historian, alkaen Jacques Cartierin löytämisestä, Samuel Champlainin, 1870: n suuren tulipalon, vuoden 1996 tulvan, ja koko joukon muita kohtauksia viimeisten 400 vuoden aikana. Näyttelyä muutettiin vuoden 1996 suuresta tulvasta lähtien, jotta se sisältäisi tämän tärkeän tragedian kaupungin historiassa. Jopa Elvis ilmestyy tarinaan. Näyttelijät tanssivat, mutta vain huuli synkronoi materiaalin tai suuhun sanat tallennetulle raidalle. Laskin kerralla 6 hevosta yhdessä 2 kanan, sian ja hanhien kanssa. He tekevät näyttelyn 36 kertaa vuodessa (24 kesäkuukausina; 12 muuten), ja kaikki näyttelyt englanniksi lukuun ottamatta 4, koska Saguenaylla oli tänä vuonna 15 risteilyalusta ja 28 vuonna 2012. Saguenay saa suuren risteilyaluksen liikenteen vuodesta se on muuttanut telakan suljetussa paperitehtaassa risteilyaluksen laituriksi.

Meillä on englanninkieliset kohtaukset, mutta en koskaan katsonut sitä. Voisimme saada esityksen vain katsomalla toimintaa, enkä halunnut jättää mitään esille, kun tarkistin käsikirjoitukseni. Yhdessä vaiheessa - toinen maailmansota - sotilaat putosivat teatterin katosta köysiin samanaikaisesti, ja pommit räjähtivät lavalla. Hyppäsin niin korkealle, että vieressäni istuva kaveri pudotti vesipullonsa ja kulki alas suuren teatterin käytävällä. Olin huolissani siitä, että yksi sotilaista liukui siihen, mutta kukaan ei tehnyt sitä. Erittäin jännittävä!

Finaalissa oli osallistujia kaikista vuosista, joten jotkut olivat pukeutuneet Amerindian kulumiin, ja toiset vuosisadan ja lähes joka vuosikymmenen 1900-luvulla. Yhdessä vaiheessa Elvis seisoi Cartierin vieressä finaalissa, jossa oli jopa sisätilojen ilotulitus huipentuma-alueella. Erittäin vaikuttava. Jos olet koskaan Saguenayssa, muista olla mukana tässä näyttelyssä.

Takaisin alukseen sain siivota juomia ja illallista varten. Meillä oli kapteenin jäähyväisjuoma ja toinen mukava ateria. Meillä oli kuuluisa Quebecois-naisen laulaja, joten menin näyttelyyn ja seisoin takana, mutta päätin lähteä. Hän ei ollut paljon parempi (mielestäni), että söpö loungen laulajat.

Seuraavana päivänä Le Boreal oli Quebec Cityssä, viimeinen täysi päivä laivalla.

Päivä 10 - Quebec City

Seuraava päivä oli viimeinen täysi päivä risteilyllä, ja (kuten tavallista) oli sekä surullinen että onnellinen päivä. Olen aina valmis menemään kotiin, mutta surullista jättää huomiotta mielenkiintoiset satamat ja mielenkiintoiset ihmiset, joita olen aina tavannut. Viimeinen satamamme oli suuri - Quebec City.

Le Boreal telakoi aivan kruununprinsessan (3700 matkustajaa) vieressä, ja sen jälkeen, kun muita laivoja ei ollut satamissamme, se oli sellaista outoa. Minulla oli aikaisin aamulla (8:15) kävelykierros Quebec Cityssä, ja tällä kertaa se oli vain yksi saksalainen pari aluksella. Hän puhui ranskaa, hän ei, mutta molemmat puhuivat englantia, joten he tulivat aina englanninkielisille kierroksillemme. Kävelimme ympäri vanhan kaupungin oppaamme Jacquesin kanssa, joka liikkui nopeasti, koska meistä oli vain neljä. Useimmat muut matkat eivät olleet alkaneet, joten olimme melkein yksin tässä sunnuntaiaamuna Quebecissä.

Olin käynyt Quebec Cityssä puolen päivän ajan viime vuosisadalla, ja kaupunki oli yhtä viehättävä kuin muistan. Minulle on hauskaa, että tämän hyvin vanhan kaupungin symboli on hotelli, jonka Canadian Pacific Railroad rakensi 1800-luvun lopulla. Frontenac-hotelli sijaitsee siellä, missä vanha linnake oli ja on varmasti kuvake, josta useimmat meistä ovat yhteydessä kaupunkiin.

Pieni neljän ryhmän ryhmä ratsasti köysirataa Quebec Cityn vanhankaupungin huipulle ja kiertueella sen jälkeen oli noin 30 minuuttia vapaata aikaa ennen kuin palattiin takaisin laivaan. Nautin selaamista kapealla kadulla, joka oli täynnä paikallisten taiteilijoiden työtä ja nähnyt Notre Damen katedraalia. Hyvä kiertue. Sain takaisin alukseen noin 12:15 ja sain lounaan, joka oli kermainen parsa keitto, risotto katkarapuineen ja suklaamousse jossainlaista leivonnaisia.

Le Boreal ei purjehtinut vasta klo 19.00 asti, ja meillä oli kaikki laivalla klo 6.30. Oma mökki oli telakalla, ja oli hauskaa katsella, että ihmiset kävivät molempien alusten ohi. Lämpötila oli lämpimin, mitä olimme nähneet - ajattelen noin 80. Kuten kaikki St. Lawrence -joen vuoret Montrealiin asti, vuorovesi kulkee 15-20 metriä Quebec Cityssä. Oma mökini upposi kohti laituria, kun vuorovesi meni ulos. Kun me lähdimme, olisin voinut melkein astua kannen 5 hytistä pankkiin.

Myöhäisen lounaan jälkeen lähes kaikki menivät takaisin kaupunkiin, mutta luin kirjani ja istuin parvekkeella ja katselin maailmaa risteilyaluksen laiturilla.

Illallinen oli hyvä, mutta ei yhtä hyvä kuin useimmat yöt. Ehkä kymmenen päivän hyvän ruoan jälkeen olen juuri palanut. Minulla oli salaatti (muut keitot oli voidellut vihreitä herneitä), salaatti, lohi ja suklaan sundae.

Illallisen jälkeen otin passin, tarkistin laskuni ja pakasin kaikki valmiina poistumaan Montrealista seuraavana aamuna.

Montreal - Le Borealin purkaminen

Le Boreal purjehti Montrealiin seuraavana aamuna, ja meillä oli upeat näkymät kaupunkiin varhain aamulla auringonpaisteessa. Matkustajien oli pakko saada laukkunsa mökkien ulkopuolella klo 7 mennessä, mikä on varmasti parempi kuin edellisenä iltana, kun useimmat suuret alukset vaativat. Toinen plus pienille aluksille.

Vaikka en pidä itseäni Francofiiliksi, minulla oli hieno aika Le Borealissa. Rakastan pienten alusten risteilyjä, koska reitit ja mahdollisuudet tavata niin monia ihmisiä. Tämä risteilylinja ei kuitenkaan olisi kaikille, varsinkin englanninkielisille pariskunnille, jotka saattavat olla ujo tai peloteltu olemalla vähemmistössä. Englanninkieliset matkailijat, jotka varmasti nauttivat Le Borealista ja muista Ponant-aluksista, sisältävät aktiivisia matkailijoita, jotka rakastavat (1) eksoottisia kohteita, (2) kaikki ranskalaiset ja (3) pienet aluksen kokemukset. Jokainen, joka saattaa olla pieni vähemmistö, voi harkita toisen parin tai kaveriporukan hankkimista yhdessä. Näin varmistettaisiin englanninkieliset kumppanit aterioissa ja rannan retkillä. Tai saatat vain ottaa ranskalaiset oppitunnit ennen risteilysi!

Kuten matkailualalla on yleistä, kirjailijalle tarjottiin ilmaista risteilymajoitusta tarkastelua varten. Vaikka se ei ole vaikuttanut tähän arvosteluun, useat.com-sivustot uskovat, että kaikki mahdolliset eturistiriidat paljastetaan. Lisätietoja on eettisessä politiikassamme.