Hurtigruten Norjalainen rannikkomatkailuretki

Yleiskatsaus

Useimmat Hurtigrutenin norjalaisen rannikkokäynnin varrella olevat matkustajat aloittavat lomansa Norjassa muutaman päivän ajan Oslossa, koska tällä pääkaupungilla on suuri kansainvälinen lentokenttä. Osloon saapuvat kävijät voivat helposti viedä nopean junan kaupunkiin vain pyyhkäisemällä luottokorttinsa kierrosta varten, jotta voit maksaa lipun. Yksi helpoimmista siirroista, joita olen koskaan tehnyt.

Oslossa on paljon tekemistä ja nähtävää. Kuvassa näkyvä upea oopperatalo hallitsee Oslon satamaa. Arkkitehdit halusivat, että se muistuttaisi suurta jäätä, joten he käyttivät muotoilussa valkoista italialaista marmoria. Kävely katolla on nopeasti tullut suosittu aktiviteetti Oslossa vieraileville. Lisäksi monet ovat nauttineet istumisesta ulkona kesäkonserteissa. Se on vain yksi kaupungin kiehtovista rakennuksista ja veistoksista. Keskustaan ​​majoittuvat vierailijat voivat helposti kävellä moniin museoihin, kuninkaanlinnaan ja kaupungintaloon. Julkinen liikenne helpottaa Bygdøyn niemimaan, Munch-museon ja Frogner Parkin upeiden Vigeland-veistosten museoiden ja näyttelyiden vierailuja. Niiden, jotka etsivät vaellus (tai hiihto) mahdollisuuksia, kannattaa tutustua kilometreihin, jotka ovat lähellä Holmenkollenin hiihtohyppyä.

Pysyimme Thon Hotel Oslo Panoramassa, joka oli vain puoli tusinaa korttelin päässä rautatieasemalta ja helpon kävelymatkan päässä tasaisilta, päällystetyiltä jalkakäytäviltä. Tarkistimme hyvin Skandinavian decored-huoneisiin ja asettuimme asumaan ennen kuin lähdimme tutustumaan kaupunkiin. Tämä hotelli oli varsin mukava ja oli hyvin perheystävällinen. Hintaan sisältyy myös erinomainen aamiainen.

Kaksi päivää Oslossa minulla oli aikaa nähdä joitakin kaupungin uusia sivustoja sekä tutustua joihinkin niistä, joita olin nähnyt kahdella edellisellä kertaa olin siellä. Tässä on joitakin ajatuksia paikoista, joita näin tällä matkalla.

Astrup Fearnleyn modernin taiteen museo

Ensimmäinen pysäkki oli uusi Astrup Fearnleyn modernin taiteen museo, nykyaikainen museo, joka avattiin syksyllä 2012. Se on erinomaisessa ympäristössä - Aker Bryggen, suuren ostos-, ruokailu- ja baari-alueen lopussa. Museo sijaitsee Oslon vuonon reunalla ja sen on suunnitellut Renzo Piano. Yksityisen omaisuuden museon rakentaminen kesti kuusi vuotta.

Astrup Fearnleyn museon nykyaikainen taide oli mielenkiintoista sanoa, vaikka minusta on vaikea katsoa suurinta osaa siitä.Sisäänpääsyn antaman pienen oppaan mukaan "keskitytään hankkimaan merkittäviä nykytaiteen kappaleita, jotka työntävät taiteellisen kanonin rajoja." Jos se on tavoite, museo on varmasti tavannut sen. Museo sijaitsee pienen kanavan molemmilla puolilla, jossa on yksi näyttely, ja pysyvä Astrup Fearnley -kokoelma toisessa. Kävijänäyttelyssä esiintynyt taiteilija oli Cindy Sherman (joka syntyi vuonna 1954 ja työskentelee edelleen). Näyttely oli nimeltään "Cindy Sherman - Untitled Horrors", ja näen, mistä he saivat nimen. Sherman ottaa valokuvia ja käyttää muita mediaa. Tuloksena olevat teokset liittyvät katastrofeihin, pornografiaan, sotaan, surrealismin ja satuihin.

Toinen rakennus oli vieläkin haastavampaa aistilleni. En olisi koskaan ajatellut, että taiteilija Jeff Koons voisi laittaa kolme matto-imuriä, kaksi myymäläsumua ja joukko loisteputkia, jotka kaikki sijoitettiin lasilaatikkoon ja kutsuvat sitä taiteeksi. Toinen kappale oli todellinen lehmä, jonka taiteilija Damien Hirst oli puoliksi leikannut, vasemmalla puolella yhdellä lasilaatikolla, joka oli erotettu oikealla puolella toisessa lasilaatikossa noin 18 tuumaa. Mainoslehtisessä lueteltiin lehmänä ja formaldehydinä käytettyjä välineitä, ja näin tiesimme, että se oli todellinen lehmä. Kaikki tämän museon kappaleet ovat varmasti provosoivia, mutta suurin osa ei ollut miellyttävää katsoa tai olla kotona.

kansallisgalleria

Kävelimme ympäri kaupunkia ottamalla kuvia ja pääsimme Kansallisgalleriaan tutustumaan norjalaisen taiteilijan Edvard Munchin 150-vuotisjuhlan näyttelyyn. Tämä oli perinteisempää taidetta, ja Munch käytti vuosien varrella monia erilaisia ​​tyylejä. Hänen maalauksensa "The Scream" on luultavasti tunnetuin, ja hän teki neljästä teoksesta samaa teemaa, joista kaksi oli museossa.

Illallinen Ekeberg-ravintolassa

Se oli tulossa myöhään iltapäivällä, ja vedin siihen aikaan, kun saimme takaisin hotelliin klo 5: 30 - juuri ajoissa suihkussa ja olla valmis menemään illalliseksi koko ryhmän kanssa klo 19.00. . Illallinen oli Ekeberg-ravintolassa, joka on korkealla kukkuloilla Osloon ja Oslon vuonolle. Kauniit näkymät ja suuri kolmen ruokalajin illallinen. Aloitettiin alkupalalla savustettua lohta, joka oli rullattu juuston sisälle, ja grillattua kampasimpukkaa. Pääruoka oli herkullinen paistettu turska joidenkin tuoreiden vihannesten kanssa, jota seurasi maukas jälkiruoka.

Toisena päivänä Oslossa oli aamulla kiertue-bussi, joka vei meidät sivustoihin, jotka eivät olleet helpon kävelymatkan päässä hotellista.

Vigeland Park

Vigeland Park on yksi Oslon suosituimmista nähtävyyksistä. Taiteilija Gustav Vigeland teki sopimuksen kaupungin kanssa - hän lahjoitti elämäntyönsä kaupunkiin vastineeksi asuinpaikasta ja stipendistä kaupungista. Tämä 80 hehtaarin puisto on maailman suurin veistospuisto, ja 200 kappaletta (yli 600 kuvaa) ovat ainutlaatuisia ja kiehtovia. Jokainen on alaston. Vigeland ei halunnut, että kansan pukeutumispäivä olisi heille ajankohtainen, joten he näyttävät nykyaikaisilta nykyaikaisilta, kuten silloin, kun ne luotiin vuosina 1924–1943.

Patsaat ovat pronssia, taottua rautaa ja graniittia. Jotkut ovat iloisia, toiset ovat surullisia tai ajattelevia. Mutta he ovat kaikki kiehtovia ja hauskoja keskustella. Yksikään patsaista ei ole nimetty, ja Vigeland ei selittänyt heistä mitään, mieluummin anna katsojan keksiä oma tarinansa. Vihainen vauva, pieni poika, joka ilmeisesti heittää raskauden, on tunnetuin. Hän vaatii huomiota, ja hän saa sen. Lähistöllä on makea vähän ujo tyttö, joka on yhtä arvokas, mutta lähes unohdettu. Se on ehdottoman välttämätön kohde Oslon vierailijoille.

Sataa, kun olimme puistossa, mutta me vain sloshedin sateessa, nauttimalla kaikki patsaat ja tarjoamalla omia tulkintoja eri ryhmistä.

Viking Ship Museum

Seuraavaksi bussi vei meidät Byggdøyn niemimaalle, jotta voit vierailla yhdellä puoli tusinaa hyvää museota / sivustoa, joita voit vierailla tällä alueella Oslon vuonon yli keskustasta. Useimmat ihmiset saapuvat Byggdøylle veneellä, mutta koska meillä oli päivän bussi, ajoimme pitkälle, saapumalla Viking Ship Museumiin aamun puolivälissä. Tämä museo hämmästytti minua ensimmäistä kertaa, kun näin sen vuonna 2001, ja se oli jälleen sama tunne. Aluksella on kolme vanhaa puisia viking-aluksia, jotka ovat peräisin 9. vuosisadalta. Samoin kuin egyptiläiset, viikinkit uskoivat jälkikäteen ja ajattelivat, että ihmisten tulisi ottaa heidän kanssaan tarpeet mukaansa hautausmaalleen. Monille viikingeille hyvä vene oli yksi näistä tarpeista. Heidät haudattiin puun säilyttävän alueen siniseen mutaan.

Yksi vene (Oseberg, 820 AD) on kaiverrettu ja luultavasti kuulunut rojaltiin. Kolmekymmentäkaksi miestä miehittäisi aluksen, ja kuninkaan naisen ja hänen palvelijansa ruumiin löydettiin veneestä. Muita esineitä säilytettiin Osebergissa käytettäväksi kuoleman jälkeen, mukaan lukien kolme kehittynyttä kelkkaa, vaunu, viisi veistettyä eläinpäätä, viisi sänkyä ja 12 hevosen luurankoja. Museossa näkyy myös vaunu, kelkat ja neljä eläinten päätä.

Toinen on merenkulkualus Gokstad, jossa on syvemmät sivut ja köli. Tämän kaltaiset alukset (noin 890 kpl) purjehtivat Skandinaviasta Ranskaan ja Pohjois-Amerikkaan. Sitä käytettiin hautaamaan päällikkö, mutta hauta ryöstettiin, joten löydettiin vain muutamia esineitä, kun alus löydettiin, mukaan lukien 12 hevosta, 6 koiraa ja riikinkukko, joka oli myös ollut lemmikkieläin, koska en usko se olisi maukasta.

Kolmas alus oli itse asiassa ensimmäinen. Se on nimeltään Tune, ja se juontaa juurensa 900 A.D. Se oli myös valtamerilaiva, ja keski-ikäisen miehen ruumis oli veneessä, jossa oli joitakin aseita, ketjupostin puku ja hevosen luuranko.

Kaupungintalo

Oslon kaupungintalon ulkoiluteokset ja atrium-seinämaalaukset tekevät tästä rakennuksesta arvokkaan vierailun. Sen kaksi tiili tornia ja kelloa antavat sille utilitarisen katseen kaukaa, mutta se on hyvin erilainen, kun lähdet tai mennä sisään. Vaikuttava keskeinen atrium on siellä, missä Nobelin rauhanpalkinnonjakotilaisuus pidetään. Ei-kuvaileva tiilirakennus sisältää myös monia puu- ja keraamisia paneeleja ulkotilaan, jotka eivät ole näkyvissä kadulta.

kuninkaallinen palatsi

7-11 myymälää (kyllä, samat, joita meillä on Yhdysvalloissa) jaetaan lippuja kuninkaallisen palatsin ilmaiseen kiertoon. Kun tarkistimme yhdessä, kaikki tämän päivän liput myytiin loppuun. Tiesimme kuitenkin, että he pitivät muutaman portissa, joten päätimme nähdä vartijan vaihtamisen ja sitten nähdä, onko englanninkieliselle kiertueelle mitään esityksiä, joten sloshed yli palatsiin sateessa ja saapui juuri ajoissa nähdäksesi vartijan vaihtamisen klo 1:30. Tuntuimme niin pahoilta köyhiltä nuorilta pojilta (useimmat norjalaiset joutuvat tekemään sotilaallisen tai julkisen palvelun vuoden 18-vuotiaana), kun se alkoi sataa kovasti seremonian aikana. Löysimme suojan lähistöllä olevan puun alla, jossa voisimme katsella saamasta mitään kosteampaa, mutta sotilaat joutuivat marssimaan ympäriinsä, kun vesi tippui pom-pomed-hattuistaan. Seremonian jälkeen tarkistimme takaisin 2:00 englanninkielisellä kiertueella, mutta oli jo noin 15 ihmistä, jotka seisoivat rivissä jokaisesta näyttelystä, joten päätimme lähteä. Muistan seuraavan kerran varata ennakkolippuja.

Munch-museo

Koska taiteilija Edvard Munch on Norjasta, on hyvä käydä kaupungin itäpuolella sijaitsevassa Munch-museossa. Se oli vain lyhyen metromatkan päässä kuninkaallisen palatsin lähellä olevalta asemalta. Näyttelyitä täydennettiin Kansallisgallerian näyttelyissä. Museo oli mielenkiintoinen ja oli myöhempää elämää, joka näytti olevan paljon tummempi kuin aikaisemmat kappaleet (tai ehkä pimeä päivä ja jet-viive oli asetettu sisään). Olimme nähneet kaksi "Screamsia" (hän ​​teki neljä) Kansallisgalleriassa edellisenä päivänä, ja tällä museolla oli kolmasosa. Kaikki olivat samanlaisia ​​ja ilmaisivat tunteen, jonka olemme kaikki jakaneet kerralla tai toisella.

Nobelin rauhan keskus

Nobelin rauhankeskus sijaitsee Oslon keskustassa lähellä kaupungintaloa. Heillä on englanninkielisiä opastettuja kierroksia, jotka auttavat kävijöitä ymmärtämään enemmän jokaisesta rauhanpalkinnon saajasta. Museossa on elektroniset telineet iPadin kaltaisilla laitteilla, yksi kullekin voittajalle. Heillä on vain lyhyt kohta niiden saavutuksista, joten ei ole annettu tietoja siitä, miksi joku valittiin. Jos vierailet tässä museossa, mielestäni englanninkielinen opastettu kierros kannattaa odottaa tai ajoittaa museon käyntiäsi.

Kiireisen päivän kiertueen jälkeen illallinen Louise-ravintolassa Aker Bryggen alueella oli tervetullut tilaisuus istua ja nauttia herkullisesta ateriasta. Alkuruoat olivat kahdenlaisen taimenen näytteenottaja - yksi savustettu kuten lohi ja toinen eräänlainen suolakala - maku poron, karitsan ja kinkun, aquavit-salsaa, jossa on puolukoita suklaakuoressa, ja kastikkeet lihalle - yksi luonnonvaraisten valkosipulin majoneesista ja herkullisesta kermakastikkeesta, joka lisäsi rasvaa. Pääruokaa leivottiin turskaa sellerijuuren ja omenapyrnen, lumenherneiden ja vanhempien kukka-kastikkeiden päällä. Jälkiruoka oli ruskean juuston jäätelöä sisältävä murokeksi.

Kävelemällä takaisin hotelliin, se oli lakannut sataa, ja monet ihmiset tanssivat elävää musiikkia laiturilla. Mukava päättyy kiva päivä, sateisesta säästä huolimatta. Meidän kaksi päivää Oslossa oli ohi, ja me lenimme pohjoiseen Kirkenesin kaupunkiin jo seuraavana aamuna, jossa olisimme yöpyneet ennen kuin astumme Hurtigruten Midnatsoliin seuraavana iltapäivänä.

Kirkonen opetus elämästä pohjoisessa (ja Venäjän rajalla)

Lento Kirkenesiin seuraavana aamuna oli lähes kaksi tuntia pohjoiseen, ja olin innoissani asettamaan jalka Arctic Circlen yläpuolelle ensimmäistä kertaa. Sää oli fantastinen - aurinkoinen ja 50-luvun puolivälissä, mikä on täydellinen kesäpäivä tälle leveysasteelle (lähes 70 astetta pohjoiseen ja Arctic Circle on 66,33 astetta N).

Kirkenes on kaupunki, jossa on noin 3500-4000 ihmistä Norjan Sor-Varangin kunnassa (kuten valtiossa). Sor-Varangissa on vain noin 10000 asukasta 68 eri kansallisuudesta, joten tämä osa Norjaa on hyvin kevyt, mutta monipuolinen. Kunnassa on yli 10 000 järveä, joten kenenkään ei tarvitse jakaa makean veden kalastusreikää (oppaamme mukaan). Lentoasemalta ajoimme kolme järviä yksinkertaisilla nimillä - ensimmäinen, toinen ja kolmas järvi. Näillä kolmella järvellä oli aikaisemmin hyvin monimutkaisia ​​saamelaisia ​​(alkuperäiskansoja), mutta kukaan ei voinut ääntää tai kirjoittaa niitä, joten he vain muuttivat niitä. Uskon, että se heijastaa pohjoisessa ilmastossa elävien yksinkertaista, runsasta elämäntapaa. Kukaan ei asu Kirkenesissa (tai missään täällä) pitkään, jos he eivät rakasta tummia, kylmiä talvia.

Kirkenes on kaikkein itäisin satama, jossa Hurtigruten-alus Midnatsol purjehtii seuraavana päivänä. Hurtigruten kulkee useita vuoroja Bergenin eteläosissa ja Kirkenesin pohjoisosissa, ja yksisuuntainen matka etelään vie viisi yötä. Monet matkustavat edestakaisen matkan matkalla, koska joko muutamat satamat, satamasta pohjoiseen suuntautuva aika tai etelän suuntainen aika tai päivä / yö saapuvat / lähtevät ovat erilaisia. Monissa pienissä kaupungeissa on erilainen Hurtigruten-vuori, joka saapuu päivittäin, yönä tai molempina - yksi otsikko pohjoiseen ja toinen etelään päin. Se on suosittu ja tärkeä kuljetusväline, koska satamat jäävät vapaiksi talvella läheisen Gulf Streamin takia.

Kirkenes on alle 5 kilometrin päässä Venäjältä ja vain noin 25 kilometrin päässä Suomesta. Se on todella nurkassa. Sor-Varanger muodostaa geologisen, kasvitieteellisen ja eläintarhan Euroopan ja Aasian välillä. Oli todella yllättynyt siitä, että se on niin kaukana itään kuin Kairo, Egypti. Koska ne ovat lähellä Venäjää, kaikki katumerkit ovat molemmilla kielillä. Norjan ja Venäjän välisen sopimuksen ansiosta ne, jotka asuvat alle 30 km: n päässä rajalta (18,6 mailia), eivät tarvitse viisumia rajan ylittämiseksi ja erityis passin saamiseksi. Kirkenesiin tulee yli 250 000 venäläistä ostamaan. Me kaikki ihmettelimme, miksi suurin osa tavaroista on Norjassa hyvin hinnoiteltu. Jotkut vaatteet ja kengät ovat kuitenkin halvempia ja saatavilla Norjassa. Numero yksi tuote - vauvan vaipat (kuten Pampers). Nämä ostajat, jotka ovat paikallisten venäläisen vaipan mafian nimiä, tulevat Kirkenesiin, varastoivat vaippoja ja myyvät ne uudelleen Venäjällä. Kirkenesin asukkaat matkustavat Venäjälle pääasiassa bensiinin ostamiseen, mikä on 1/3 Norjan kustannuksista.

Yksi Euroopan tunnetuimmista teistä E6 alkaa Kirkenesissa. Kuljettajat voivat mennä sinne Roomaan aina - 5102 km. Oppaamme Michael sanoi, että asukkaat toivovat, että paavi ajaa hänen Popemobilinsa pohjoiseen jonain päivänä. Heillä on myös maailman toiseksi suurin pohjoinen junarata (ensimmäinen on Venäjällä). Tätä junaa käytetään rautamalmin vetämiseen kaivoksesta aluksiin, jotka odottavat sen vetämistä pois.

Kirkenesilla on laivanrakennuskorjaamo, mutta se tunnetaan pääasiassa erinomaisesta rautamalmin kaivoksestaan, jossa on erittäin korkealaatuista rautaa. Kaivos oli auki 1906 ja noin 8 000 ihmistä muutti Kirkenesiin työskentelemään. Kaivos suljettiin vuonna 1996, jolloin malmihinnat laskivat, mutta avattiin uudelleen vuonna 2009, kun hinnat nousivat jälleen. Ensimmäisten 90 vuoden aikana kaivos avattiin, he siirtivät yli 400 miljardia tonnia malmia. Heillä on nyt noin 500-600 ihmistä, jotka työskentelevät kaivoksessa hyvin hinnoitelluilla työpaikoilla. Se ei ole kovaa fyysistä työtä, koska ne ohjaavat suuria koneita tai käyttävät dynamiittia avaamaan alueita kaivamaan koneita. Aloituspalkka on noin 10 000 dollaria kuukaudessa, ja työntekijät ovat 12 tunnin vuoroina 14 vuorokautta suorana, ja sen jälkeen 2 viikkoa viettää rahaa. Nykyään kaivos myy kaivoksesta "roska-graniitti rockia" Venäjälle putkilinjojen pohjana ja arabimaissa, kuten Saudi-Arabiassa / Dubaissa keinotekoisten saarten rakentamiseen.

Työttömyysaste on vain 1,2% Kirkenesissa, ja monet ihmiset työskentelevät 3 tai 4 työpaikkaa työntekijöiden kysynnän vuoksi. Jos ihmiset haluavat työskennellä (ja useimmat, jotka asuvat tässä vaativassa ilmastossa), he voivat löytää työpaikan.

King Crab Safari ja Cook Out

Saimme tarkistaa Thon Hotel Kirkenesiin keskipäivällä ja lähti taas klo 13.00 kuningasrabin safari. Yhdeksän meistä ja oppaamme Michael söivät nämä vedenpitävät puvut ja pelastusliivit, astuivat RIB: ään (jäykkä puhallettava vene) ja menivät ulos Bokfjordista tarkistaakseen ansoja, jotka Michael oli syyllistynyt tänä aamuna. Hän käytti vintturia vetämään ansoja jopa 60 metrin syvästä vedestä. Se otti vain kaksi ansasta saada tarpeeksi rapuja ruokkimaan nälkäistä ryhmäämme. Me ratsastimme hieman vuonon ympäri, ja Michael huomautti joistakin Naton saksalaisten rakentamista bunkkereista, jotka miehittivät Norjan toisen maailmansodan aikana.

Yli 100 000 sotilasta miehitti tämän pienen kaupungin 1940-1944, ja se oli kolmanneksi eniten pommittunut kaupunki sodan aikana (Dresden # 1 ja Valletta, Malta # 2). Miksi Kirkenes? Hitler näki sen nopeana tapana vangita Venäjä. Hän halusi pahasti hyökätä Venäjän satamaan Murmanskiin, joka on alle 50 kilometrin päässä Kirkenesista. Koska tämä satama on avoinna ympäri vuoden (Persianlahden virta pitää jäätä pois), liittolaiset lähettivät tavaroita (lähinnä Lend / Lease-ohjelmasta) Murmanskiin jakelemaan venäläisille armeijoille. Natsit upposivat monia liittoutuneita aluksia täynnä tavaroita, mutta jotkut pääsivät läpi. He tuhosivat myös monia lentokoneita. Hitler ajatteli voivansa viedä Murmanskin noin kolmen viikon kuluessa, mutta hänen joukkonsa eivät koskaan tehneet. Jos Hitler oli turvautunut Murmanskiin, Venäjä oli hänen, koska maa tarvitsi huonosti USA: n ja muiden liittolaisten tavaroita.

Riittävän kuninkaan rapujen varmistamisen jälkeen ajoimme RIB: n hänen pieneen ravintolaansa Kirkenesin vuonon vastakkaisella puolella. Michael sanoi, että suurimmilla kuninkaapähkinöillä on 7 jalka levinnyt jalkojen kärjen väliin ja se voi tuottaa noin 30 kiloa lihaa. Meillä ei ollut lähes yhtä suurta. Hän näytti meille, kuinka krabit puhdistetaan tarttumalla ne päähän, vetämällä veitsi ja leikkaamalla sitten sorkat. Hän oli mukava ja teki kaiken työn meille. Yleensä he vain käyttävät merivesiä höyryttämään niitä, mutta koska syömme "ravintolassa", hän käytti juomavedellä täynnä suolaa ja sitten höyrytti ne ulkona propaanikaasun päällä kiehuvassa suolaisessa vedessä noin 15 vuoden ajan. -17 minuuttia. Istuimme pitkän pöydän ääressä ravintolassa, jossa oli upeat näkymät vuonolle ja söimme rapuja, kunnes olimme kaikki melkein sairaita. Hänellä oli voita ja sitruunaa, mutta he olivat niin hyviä, että me kaikki söimme ne vain tavallisia, säröilemällä ja vetämällä pehmeää, mehukasta lihaa ulos kuoresta sormillamme. Yksi parhaista aterioista, joita minulla on ollut, ja kaikki, mitä meidän täytyi mennä, oli leipä. Ravintolassa (todella hurmaavassa hirsitalossa) oli mukava pit-wc erillisessä rakennuksessa. Oli ihana päivä istua ulkona, jutella ja katsella, että vesi kiehuu.

River Boat Safari Venäjän rajalle

Michael palautti meidät hotelliin noin 5:30, ja lähdimme pian seuraavaan retkimme - "joen veneen safariin Venäjän rajalle". Tämä kiertue oli avoin puinen vene, ja meidän piti käyttää vielä yhtä hyppypukua, jolla pääsimme Pasvik-joelle melkein venäläiselle rajalle Boris Glebissä. Opas / veneen kuljettaja Jenny kertoi meille, kuinka Norjan kuningas ja Venäjä tsaarit olivat asettaneet rajan 1826, vaihtamalla maapalstoja joen molemmille puolille. Nykyään on olemassa selkeät merkit, jotka jakavat nämä kaksi maata: keltainen napa merkitsee Norjan rajaa ja punainen / vihreä Venäjälle. Vain noin kolme jalkaa jakaa pylväät, ja jokaisessa maassa on joukot, jotka valvovat rajaa kiikareilla. Norja teki rajan turvallisemmaksi käyttämällä tekniikkaa vuonna 2005 ja rakensi mökkejä sen 150 sotilaan asumaan, jotka ovat vastuussa 196 km: n rajan valvonnasta. Venäjällä ei ole kehittynyttä tekniikkaa, joten se käyttää työvoimaa - noin 1500 sotilasta partioimaan samoja 196 km. Rajan ylittäminen aiheuttaa erittäin jäykkiä sakkoja (noin 1000 dollaria) vain siirtyessäsi linjan yli. Norja panee sakon hyvin täytäntöön, jotta Venäjää kannustettaisiin tekemään samoin. Norjalla on enemmän huolta siitä, että Murmanskissa on monia vanhoja ruosteisia ydinsukellusveneitä. Lisäksi Venäjällä on suuri huumeongelma. Norja ei halua, että ydinmateriaali tai huumeet tulevat maahan. Oppaamme sanoi, että brittiläinen nainen astui yli linjan, jossa hänen valokuvansa on tehty, ja että Norjan hallitus sai esimerkkinä sakon 1000 dollaria. Meillä kaikilla oli valokuvia, mutta annoimme rajalle laajan laiturin, koska tiesimme, että meitä katsotaan.

Norjan puolella rajaa Jennyn yrityksellä oli pieni talo, jossa söimme illallista. Kukaan meistä ei ollut nälkäinen, mutta me söimme joitakin lohta ja kaksi ryhmässämme söi enemmän rapuja. Kaksi norjalaista naista, jotka eivät olleet ryhmämme kanssa, olivat myös tässä kiertueessa, ja molemmat kävivät läpi koko pullon purista majoneesia, lataamalla sen valkoiselle leipää kuningasrabinsa kanssa.

Illallisen jälkeen saimme takaisin veneeseen ja ratsastimme hotelliin. Muutamat meistä olivat edelleen hereillä, joten kävelimme läheiselle paikalliselle baarille, jossa meillä oli lasillinen aquavitia (skandinaavinen brandy) ja suuri olut. Nukkui kuin rock.

Seuraavana aamuna meillä oli valtava buffetaamiainen Thon Kirkenes -hotellissa. Kuten Oslossa sijaitseva hotelli, tämä oli tyypillisesti skandinaavista tyyliä - kuten jotain Ikeasta. Huone oli paljon enemmän kuin perinteisessä hotellissa Yhdysvalloissa - ei kaksi pientä huonetta kuin Oslossa, ja minulla oli mukava kokoinen kylpyamme (lämmitetty lattia, joka näyttää olevan norjalainen norja), kaappi, joka puuttui huoneessani Oslossa, ja työpöytä, jossa on tavallinen tuoli eikä uloste.

Olimme iloisia nähdessämme, että Michael, joka on opastamme edellisestä päivästä lähtien, ajoi meidät ympäri Kirkenes-alueen. Hän on varsin viihdyttävä ja hyvin informatiivinen. Ensinnäkin me ratsastimme pakettiautossa Venäjän rajalle, jossa meillä oli kuvia, jotka olivat jälleen paikallaan merkin vieressä. Tämä on rajanylitys, jota useimmat ihmiset käyttävät, koska se on pääsy tien kautta (eikä joki, jota olimme jo ennen joen päivää).

Neljä vuodenaikaa arktisen ympyrän yläpuolella

Seuraavaksi ajoimme yhdessä kauniista vuonoista, kun Michael kuvasi Kirkenesin vuodenaikoja. Kesän keskilämpötila on noin 55-60 astetta, mutta asukkaat alkavat hikoilla, kun se saavuttaa 50 ° C. Lämpötilat yli 70 ovat harvinaisia, mutta noin kerran tai kahdesti vuodessa se ylittää 80, jos tuuli on SE: stä Pasvik-joen varrella . Lämpötilat voivat muuttua yli 40 astetta vain 5 minuutissa, joten asukkaat tietävät, että heidän täytyy aina kuljettaa lämpimiä vaatteita ulkona, veitsi leikata puita tuleen. Keskiyön aurinko (kun se ei koskaan asetu) tapahtuu 17. toukokuuta ja 23. heinäkuuta välisenä aikana Kirkenesissa. Tämän jälkeen jokainen päivä lyhenee noin 12 minuutissa ja marraskuun loppuun mennessä on vain 3 tuntia päivänvaloa (kuten aamunkoitto tai hämärä) ja ei aurinkoa ollenkaan kahden kuukauden ajan. Michael sanoi, että se ei ole niin pimeää kuin luulisi, koska heijastus pois valkoisesta lumesta antaa jonkin verran valoa.

Syksy kestää noin 5 tai 6 päivää. Puut muuttuvat vihreästä keltaiseksi punaiseksi ja putoavat alle viikossa. Luonto tekee kaiken nopeammin napapiirin yläpuolella. Talvi alkaa lokakuussa, ja ensimmäinen lumi on noin 1-3 metriä. Marraskuussa asukkaat alkavat päästä talvella ja lämpötila laskee. Järvissä muodostuu jäätä, ja kun se on yli 15 senttimetrin paksuinen (he käyttävät poraa tarkistaa), ne tuovat esiin koiran kelkat ja lumikelkat. Kalastus ei lopu, kun jää on paksu. He käyttävät ketjusahaa leikkaamaan reiän jäähän ja sitten manuaalisen poran, jotta reikä olisi suurempi, jotta he voivat saada ison kuninkaan rapujen häkit / ansat jään läpi. Michaelillä on talvimökki vuonon lopussa, joka on saatavilla vain lumikoneella. Autoja käyttävillä ihmisillä on talvella renkailla piikkejä tai nastoja.

Tammikuun puolivälissä ja maaliskuun puolivälissä on kylmin sää (5 - 15 astetta F korkeimmalle). Se on niin kylmä, että jos otat kupin kuumaa kahvia ja heität sen ilmaan, se jäätyy ennen kuin se osuu maahan. Ne, jotka asuvat ja työskentelevät ulkona ympäri vuoden kaukana pohjoisessa, ovat 2 kovaa sääntöä - (1) ilma on hyvin kuiva, joten ihmisten on työskenneltävä pysyäkseen hydratoituneina, juomalla 3 litraa (lähes gallona) vettä päivittäin ja yläpuolella kahvia tai muita nesteitä, joita he juovat; ja (2) he syövät paljon enemmän, koska he tarvitsevat energiaa ja syövät usein 6-8 suurta ateriaa päivässä. On erityinen valo noin klo 9.30 - 12.30, kun ilmassa on jääkiteitä ja arktinen sininen heijastaa jäätä. Heillä on myös pohjoiset valot talvella. Vaikka ne esiintyvät koko ajan, ne voidaan nähdä vain silloin, kun se on tumma. Asukkaat (ja vierailijat) eivät koskaan väsy näkemään tätä ilmiötä. Paras aika nähdä pohjoiset valot on tammikuun loppuun huhtikuun loppuun asti. Taivaan on oltava selkeä (ei pilviä) ja täysin tumma, joten sinun täytyy mennä ulos kentältä pois kaupungista.

Monet ulkouima-harrastajat vierailevat Kirkenesissa talvella, ja jotkut yöpyvät SnowHotelssä. Kun vierailet Kirkenesissa talvella, ainutlaatuisia aktiviteetteja, kuten lumikelkka safari, husky koiravaljakarafari ja kuninkaapähkinän lounas, ovat myös osa talvi-seikkailupakettia, joka sisältää mahdollisuuden yöpyä SnowHotelissa.

Huhtikuun puolivälissä lumi alkaa sulaa, mutta 3-20 metrin lumen sulaminen kestää noin 3–6 viikkoa. Kuten syksyllä, kevät kestää noin 5–6 päivää. Sitten kalastus, vaellus ja metsästys voivat alkaa. Alueella on noin 300 hirviä ja 6000 poroa (näimme 3 poroa RIB: ssä). Heillä on myös punainen kettu (mutta ei polaarinen kettu), ilves, wolverines ja noin 45-55 eurooppalaista ruskeaa karhua, joka ei ole sama karhun alilaji kuin Alaskan ruskea karhu. Tämä on enemmän kuin musta karhu - hyvin ujo ja ei aggressiivinen. Monet matkailijat tulevat Kirkenesiin katsomaan lintuja, sillä alueella on yli 230 lajia.

Bjørnevatnin kaivoskaupunki

Poistuen vuonosta menimme Bjørnevatnin kaivoskaupunkiin. Tämä oli ensimmäinen norjalainen kaupunki, joka vapautui alueella 22. lokakuuta 1944. Natsit tuhosivat typerästi rautamalmin ja nikkelikaivokset, kun he olisivat voineet käyttää raaka-aineita itse. Venäläiset olivat pommittaneet Kirkenesia ja Bjørnevatnia, koska siellä oli 100 000 natsi-sotilasta ja kaikki heidän sodankäyntinsä, mutta vain 3000 asukasta. Suurin osa pommituksista oli yöllä. Kirkenesin asukkaat piiloutuivat bunkkeriin kaupungissa, ja Bjørnevatnin asukkaat pakenivat kaivoksen sisällä olevaan tunneliin. Hämmästyttävää, että vain 8 norjalaista kuoli sodan aikana, mutta noin 3500 ihmistä asui Bjørnevatn-tunnelissa yli 2 kuukautta talven alkupuolella, kun heidän kotinsa olivat tuhoutuneet - tarpeeksi kauan sairaalan ja keittiön perustamiseksi. Tässä tunnelissa syntyi jopa kymmenen vauvaa.

Venäläiset sotilaat saapuivat Bjørnevatniin noin 3 am. He eivät olleet varmoja siitä, kuka oli tunnelissa, kunnes norjalainen mies näytti heille lipun, jonka hän oli salannut siellä. Tästä vapautumisesta lähtien Bjorevatnin kaupungissa ja Venäjällä on ollut erityinen suhde. Venäjä antoi jopa kaupungin sipulikupolin, joka laittoi kaupungin paviljongin. Jotta vältettäisiin verojen maksaminen, he asettivat sen rajalle ja jättivät sen. Bjørnevatn-kansalaiset tulivat ja veivät sen pois, joten heidän ei tarvitse maksaa myöskään veroja. Venäjän vapauttajille oli myös pari muistomerkkiä.

Näimme useita muita muistomerkkejä, joista yksi oli ruotsalaisille insinööreille, jotka rakensivat rautateitä kaivoksen ja laiturin välille. Nämä Rallaren-insinöörit olivat asiantuntijoita dynamiitin käyttämisessä. Näimme myös kaivoksen yhden kappaleen kappaleen kauhasta / lapioista valmistetun ulkokuljetuksen. Ennen kuin he käänsivät tämän ämpäri turvakodiksi, vandaalit repäisivät sukkulaa alas tai vääntivät sen. Kun hallitus asensi uuden kauhan linja-asunnon, he tarjosivat palkinnon kaikille, jotka tuhosivat sen käsin. Kukaan ei ole häirinnyt sitä.

Borderland-museo

Seuraavaksi siirryimme Borderland-museoon Kirkenesin laitamilla. Tällä museolla on laaja pysyvä näyttö rajaseudun sodaan liittyvistä kuvista ja esineistä. Siinä on myös näyttelyitä elämästä raja-alueella ja 100 vuoden kaivoshistoriaa alueella, mutta meillä ei ollut aikaa tutustua näihin osiin - meillä oli laiva kiinni!

Andersgrotta

Otimme aikaa pysähtyä Andersgrottaan Kirkenesin asuinalueella. Tämä on toisen maailmansodan maanalainen pommisuoja, jota Kirkenesin asukkaat käyttävät. Lyhytelokuvassa kuvataan 320 pommi-iskut kaupunkia vastaan ​​ja yli 1000 pommia, jotka venäläiset pudottivat vuosina 1941–1944. Anders-niminen mies tuli tunneliin, kun oli ilmeistä, että saksalaiset sotilaat aikovat rakentaa bunkkereita itse pysyä, kun ilmahyökkäys sireenit puhalsi, mutta ei Kirkenesin asukkaille. He antoivat hänelle luvan rakentaa tunnelit niin kauan kuin kansalaiset tekivät kaiken työn itse. Se näytti aivan kuin minun tunneli, ja siinä oli vain yksi ilmaventtiili. On täytynyt olla todella lähellä siellä noin 1500 ihmistä.

Prestfjellet

Matkalla Hurtigruten MS Midnatsoliin (norjalaiset pohjoiset valot) ratsastimme Prestfjellet-vuoren huipulle, alueelle, jota kutsutaan "Little Beverly Hillsiksi", Kirkenesin yksinoikeimmaksi asuinalueeksi. Se istuu korkealla kukkulalla, jolta on näkymä vuonolle, ja talot maksavat noin 4–5 kertaa enemmän kuin samassa talossa pienemmällä maalla muualla Norjassa (5 miljoonaa kruunua tai yli 800 000 dollaria). Kaikki on kallista Norjassa.

Voisimme nähdä Midnatsolin telakalla, joten nousimme uudelleen pakettiautoon ja ajoimme alas vuonoon. Aika aloittaa matkaamme etelään!

Noituuden muistomerkki ja linnoitus Vardossa

Purjeiden asettaminen Midnatsoliin

Pääsimme Hurtigruten MS Midnatsoliin noin 12:45 pm, juuri ennen kuin hän purjehti. Ei edes tarvitse näyttää passia tai käydä läpi turvatarkastus. Osa matkustajista oli ollut 7 päivää, kun he purjehtivat Bergenistä pohjoiseen. Olisi menossa etelään Bergeniin, mutta pysähtymme joillekin eri satamille ja joillekin samoille satamille, mutta eri aikoja tai eri kellonaikaa. Tämä rannikkomatka on ollut käynnissä vuodesta 1893, ja monet matkustajat ovat paikallisia juuri päivässä. Laiva kuljettaa myös autoja, joten se on kaksikäyttöinen lautta- ja risteilyalus. Risteilymatkustajilla on oma ruokailuhuone (sinun täytyy näyttää avainkorttisi sisäänkäynnille, ellei he tunnista sinua) ja avainkortit päästäksesi mökkeihin ja veloittaa asioita aivan kuten aluksella. Niissä, joissa ei ole hyttejä, on pieni kahvila, jossa on a la carte -hinnoittelu, ja joskus se näkyy nukkumassa julkisissa tiloissa, vaikka se onkin estetty. Erittäin epätavallinen, mutta mielenkiintoinen. Mökkejä voi varata yön yli tai jopa 12 yön matkalle - Bergeniin Kirkenesiin Bergeniin.

Söimme lounasta yhdessä ruokasalissa ja purettiin sitten mökkeissämme. Minun hytissäni oli suuri porttikuva. Aluksessa on vain hyvin vähän parvekkeellisia mökkejä ja sviittejä. Kaivos oli varsin riittävä, ja minulla oli lämmitetty lattia kylpyhuoneessa, pieni jääkaappi ja TV. Minulla oli myös pöytä, kaksi pientä tuolia ja pieni pöytä. Ikkuna oli ihana katsella jatkuvasti ihmeellistä vuonoa ja rannikkomaisemia.

Aluksella on 319 hyttiä ja sviittiä, mutta ne voivat kuljettaa 1000 matkustajaa (mukaan lukien päiväretket). On noin 300 miehistöä. Suurin osa mökkeistä oli täynnä, joten aluksella oli kaksi lounasta ja illallista - 11: 30-30: 30 ja 6:00 & 8:30. Jos retket häiritsevät asetettuja lounaita / illallisia, ne sisältävät toisen istumapaikan. Menin ympäri alusta ja valmistin kuvia. Alus rakennettiin vuonna 2003, mutta se oli paljon mukavampi kuin odotin - enemmän kuin risteilyalus kuin lautta. Ei ole uima-allasta, mutta aluksella oli kaksi kylpytynnyriä yläkerrassa sekä melko vähän ulkotilaa. Aluksella on WiFi kaikkialla laivassa, mutta monilla ryhmillämme oli vaikeuksia käyttää sitä mökissämme.

Englanninkielisillä vierailijoilla oli turvallisuusneuvottelu klo 15.00, mutta meidän ei tarvinnut pelastaa pelastusliivejä tai edes mennä kokoontumisasemillemme.

Vardøn näkymät Vardossa

Klo 16.00 saapuimme ensimmäiseen Vardøn satamaan. Kuten monet rannikkolinjan pysäkit, olimme vain kaupungissa 1 tunnin ajan. (Joillakin satamissa on vain 15 minuutin pysäkki.) Kävimme kaupungin kaksi tärkeintä paikkaa, molemmat mielenkiintoisia - Steilnesetin noitien muistomerkki ja vanha linnoitus. Witches Memorial on suhteellisen uusi ja hyvin modernin näköinen. Se istuu rannikolla valtavalla kasvulla ja näyttää kuivaus telineeltä tai jotain. Sisällä on 400 metrin pituinen kapea käytävä, jossa Vardøn noitien nimet on poltettu 1700-luvun lopulla, sekä kuvaus niiden rikkomuksesta plakilla. Se on painettu vain norjaksi, mutta saimme norja-puhujan kääntämään muutamia plakkeja meille. Todella kammottava. Vardø oli eräänlainen alueen pääkaupunki (siksi sillä oli myös linnoitus) 1600-luvulla, joten noitakokeita (ja paloja) pidettiin siellä. Kun poistui pitkältä käytävältä, kun tiedettiin 131: stä ja 91 tuomitusta (vain yksi oli mies) ja meni ulos, tulit pienelle mustalle lasirakennukselle. Tämän pienen lasirakennuksen sisällä oli vain yksi asia --- suoratukiinen puinen näköinen tuoli, jossa oli liekki tulossa istuimen läpi. Erittäin liikkuva, mutta myös makabre.

Läheinen linnoitus oli hieman tylsä ​​verrattuna Witches Memorial -ympäristöön - aivan kuten muutkin linnoitukset, joita olen nähnyt paksun kallioseinän ympäröimällä vallihauta ja kattilakattavat rakennukset. Niiden, joilla on vain aikaa nähdä yksi asia Vardossa, tulisi keskittyä noitien muistomerkkiin, elleivät ne ole vanhojen linnoitusten todellisia ystäviä.

Aika oli liian aikaista ja menimme takaisin Hurtigruten-alukseen. Illallinen ei ollut vasta 8:30, joten useat ohitetut ryhmät, koska meillä oli keskiyö-herätyssoitto, pyytävät 1 am poron katsomista. Sui suihkussa ja puhdistin ja tapasin kolme muuta ryhmäämme. Meillä oli mukava ateria - katkarapasalaattia bruschetalla alkupaloja varten, sianlihan sisäfileetä ja perunoita, ja kalkkisumua, joka sisältää evästeen jälkiruokaa. Erittäin hyvä, mutta epätavallinen, että aluksella on kiinteä valikko joka ilta.

Oli sängyssä klo 10.30, mutta asetin hälytyksen 12:15, koska meidän oli täytettävä vastaanotto klo 12.45 meidän 1 am poro katsomassa. Tuli olemaan hyvin pitkä 48 tuntia seuraavien kahden päivän aikana, ja suunnitteilla oli viisi rannan retkiä.

Poron katselu Mehamnissa

Midnatsol-rannikon linjaliikenteen aikataulun takia ensimmäinen aluksemme retki alkoi hyvin varhain - 1 am. Alus telakoitiin Mehamniin (leveysaste 71 astetta, 02 ', 6 ") kello 1 ja olimme heti aluksesta, koska Midnatsol pysähtyi vain 15 minuuttia ennen purjehdusta. Tämä on uusi kiertue, enkä usko, että monet ihmiset tiesivät siitä, ja monet, jotka olivat laivalla Norjasta, ehkä ovat nähneet tarpeeksi poroa. oli nähnyt kolme poroa Kirkenesissa, joka riitti hänelle.

Etelä-Afrikan opas Ruan ja hänen Sveitsin vaimonsa Tina olivat muuttaneet Mehamniin 3 vuotta sitten. He etsivät yksinkertaisempaa, hiljaisempaa elämää pois kaupungista, ja he rakastavat kylmää säätä. He poimivat Mehamnin melkein satunnaisesti ja vaelivät / pakkasivat pikkukaupungista aina Bulgariaan asti ennen kuin he muuttivat tänne. Erittäin mielenkiintoinen nuori pari.

Ratsasimme niemen yli niemimaan kahden vuonon välissä, kun tapasimme Midnatsolin sen seuraavassa satamassa Kjøllefjordissa klo 3. Ottaa 24 tuntia valoa todella tekee ihmiset pysymään poissa koko ajan.

Meidän opas Ruan puhui kotistaan ​​ja työskenteli maaseudulla. Mehamn on kalastajakylä Finnmarkin kunnassa, jossa on 800 asukasta ja 4 kalanjalostuslaitosta. Kaupungissa asuu yli 21 kansallisuutta, joista yksi on Etelä-Afrikka ja yksi sveitsiläinen (isäntämme). Heillä on Expedition Earth -yritys, ulko- ja seikkailualan yritys. Heillä on myös pieni bed and breakfast nimeltään Red Tree B & B, johon mahtuu 8 henkilöä 2 makuuhuoneessa. (Melko viihtyisä, eikö?) Kun siirryimme nopeasti maahan, olimme yllättyneitä nähdessäni monia mökkejä. Raun sanoi jopa niille, jotka asuvat pienessä Mehamnin kaupungissa, haluavat päästä pois ei-todellisesta kaupunkielämästä heidän hiljaisiin mökkeihin maaseudulla. Kaupungissa on jopa lentokenttä, jonka tiedetään käsittelevän 14 000 ihmistä vuodessa.

Pian huomasimme ensimmäisen poronsa tien varrella (ja myöhemmin joskus myös tiellä). Alueella on vain yksi tie, ja se yhdistää Mehamnin ja hieman suuremman Kjøllefjordin kaupungin niemimaan vastakkaisella puolella ja eri vuonolla. Sekä miesten että naisten porot kasvattavat kesäisin sarvia, mutta naaraat pitävät talvensa läpi ja käyttävät niitä kaivamaan jäädytettyä tundraa saavuttaakseen sammalaisen ruoan vasikoilleen. Miehillä on kynsiä kauden aikana, mutta he menettävät ne juoksun jälkeen. Siksi kaupunkien legendojen mukaan Rudolphin ja kaikkien muiden Joulupukin porojen on oltava naisia.

Yhdeksällä saamelaisella on kesämökkejä niemimaalla. He keräävät noin 5000 poroa 200 km (120 mailia) talvikoteistaan ​​eteläosassa Suomen rajalla tällä niemimaalla. (Muut saamelaiset tekevät samoin Pohjois-Norjan muissa osissa). Saamelaiset ovat Skandinavian alkuperäiskansoja. Meillä oli tapana kutsua niitä Laplandereiksi, mutta nyt he mieluummin kutsutaan saamiksi. Saamelaiset olivat kerran semi-nomadinen heimo. Noin 40 000 saamea asuu Norjassa, 20 000 Ruotsissa, 10 000 Suomessa ja 3000 Venäjällä oppaamme mukaan. Myöhemmin opimme, että "saamelaisten" väittäminen on nyt edullista, kun taas kerran he piilottivat perintönsä, mikäli mahdollista, syrjinnän vuoksi. Ainoastaan ​​saamelaisperheet saavat olla poroja Norjassa, mutta alle 10 prosenttia (2800) todella tekee. Näillä 2800 henkilöllä on yhteensä noin 200 000 poroa, joista suurin osa on Finmarkin kunnassa.

Samoin kuin inuitit, saamelaisilla on oma suullinen kieli, jossa on yli 300 sanaa lumelle ja yli 300 poroa! Ne voivat olla hyvin kuvailevia eivätkä ne tarvitse kirjoitettua sanaa kuvaamaan tärkeimpiä asioita heidän elämässään. Poron teurastus on elokuun lopulla ja he liikkuvat etelään lokakuussa. Nykyään he seisovat poroja lumikoneilla tai helikoptereilla.

Ratsastus niemimaalla hyvin varhain aamulla oli maaginen. Meillä oli selkeä taivas, joten se oli tarpeeksi kevyt nähdä, vaikka aurinko ei noussut vasta klo 02.30. Auringonlasku on noin klo 23, koska olemme menneet "keskiyön auringon" virallisen ajanjakson ohi 23. heinäkuuta, mutta se ei koskaan pääse tummaksi - se on kuin hämärä muutaman tunnin joka ilta. Saimme suuria kuvia poroista ja ympäröivästä tundran maaseudusta. Päättyimme kiertueemme pysähtymällä Rauniin ja Tinan hiljaiseen kota, jossa oli myrskyisä nuotio. Tina palveli meitä kotitekoista leipää ja puolukkaa ja kermavaahtoa, ja paahdimme poronlihaa paloilla varteen. Ennen paahtamista poronlihaa oli liotettu suolaisessa vedessä noin 12 tuntia ja sitten se savustettiin lavvussa. Olimme kukkulan laella, josta on näkymät Kjøllefjordille, joten meillä oli upeat näkymät aluksellemme Midnatsolille, kun se purjehtii vuonoon. Kävelemällä tundraa kasvavilla pienillä puilla (noin 3 tuumaa korkea) oli herkullinen tunne - pehmeä ja huokoinen. Luulin, että se oli paksu sammal, mutta opas sanoi, että se oli sellainen puu, joka ei kasva paljon sijainnin vuoksi. Me kaikki rakastimme sitä, miten se tuntui kengiemme alle.

Takaisin alukseen laivalla kello 3:15, meillä oli melkein 3 tuntia, kunnes toinen päiväretki kello 6:00. Itse onnistuin nukkumaan tunnin tai ennen hälytyksen herättämistä. Tietenkin 6 aamulla aurinko on ollut noin 3 tuntia, joten se näyttää noin klo 9. Saavuimme Honningsvågiin klo 5:45 ja olimme pois ja linja-autolla klo 6, valmiina näkemään North Cape.

Ajo Pohjois-Kapille (Nordkapp)

Ajaminen Pohjois-Kapiin on yksi Hurtigrutenin suosituimmista rantaretkistä, joten kolme linja-autokiloa kuoli aluksen Honningsvågissa klo 6.00 pohjoiseen.Meidän bussi oli englanti ja ranska puhujat, joten meidän oli kuunneltava kaikkea kahdesti (ei, että voisin ymmärtää, että ranska niin toisinaan lähti pois). Tämä retki vie meidät Nordkappiin (North Cape), joka on maan pohjoisin kohta, 71 astetta, 10'21 ". Barrow, Alaska on pohjoispuolella 71 astetta, 17'26". Pohjois-Kapin lähellä on pieni kylä (Skarsvag), jossa on 43 asukasta, jotka ovat Norjan pohjoisin ratkaisu. Mitä tahansa, se ei ole paljon eroa! Mielenkiintoista on, että saamelaiset, jotka pitivät Pohjois-Kapia pyhänä paikkana, ja muut kävijät, jotka pitivät sitä pohjoisimpana pisteenä, olivat hieman järkyttyneitä löytämään (kun mittaus muuttui tarkemmaksi), että pieni lähiympäristö, jota kutsutaan Knivskjelloddeniksi, on 71 astetta, 11'8 "- pohjoispuolella kuin Pohjois-Kap.

North Cape ei ole kaupunki, kuten Barrow; se on pitkä mesa niemimaalla, joka nousee 1000 metriä meren yläpuolelle. Turistit ovat vierailleet Pohjois-Kapissa jo yli 100 vuotta, mutta tie Pohjois-Kapille rakennettiin vuonna 1956. Ennen sitä matkailijat saapuivat aluksiin ja joutuivat nousemaan 1008 askeleen yläosaan. Saavuimme linja-autolla, joka kulki niemimaalla, joten ei tarvinnut kiivetä ollenkaan. Näimme paljon enemmän poroja Pohjois-Kapille. Matka oli ihana, tundran ympärillä. Vietimme lähes 2 tuntia North Capeissa runsaasti aikaa nähdäksemme lyhyen elokuvan alueesta, jossa oli hienoja kuvia kaikista neljästä vuodenaikaa (haluat palata talvella), nauttia buffetaamiaisen (sisältyy kiertueemme) ja kävellä lopulta ja saa valokuvamme symbolisen maapallon, joka rakennettiin vuonna 1977.

Sami-poron karjat Pohjois-Kapilla saapuvat sinne joka kevät laivalla. Norjan armeija käyttää laskeutumisalusta kuljettamaan noin 3800 poroa Mageroy-salmen yli kesän laiduntamiseen. Syksyllä porot ja niiden vasikat uivat 1800 metriä (yli kilometrin) salmen yli edestakaisella matkalla etelään, koska harjoitus tekee lihasta paremman. Opas sanoi, että saamelaiset ovat aina huolissaan tästä uinnista, koska heidän toimeentulonsa kulkee kanavan yli.

Jättäen Pohjois-Kapin klo 8:15, meillä oli pitkä matka maaseudulla, jotta saataisiin kiinni Hurtigruten MS Midnatsolista Hammerfestissä. Pysähdyimme saamelaiskylässä noin 10 minuutin ajan - tarpeeksi kauan, jotta voisimme ottaa kuvan lavvusta ja toisesta vanhasta saamelaisesta ja porosta.

Puhekielinen opas meni paljon yksityiskohtiin saamelaisista, jotka tulivat Mongoliasta noin 10 000 vuotta sitten ja jotka ovat Inuittien serkkuja. Finnmarkin osavaltiolla on eniten saamia, mutta alle 20 prosenttia on edelleen puoliksi nomadisia. Useimmat ovat omaksuneet norjalaisen kulttuurin kalastajiksi tai muille toimialoille. Kuten aiemmin todettiin, monet samiset, joilla ei ollut Mongoloid-piirteitä, kieltivät perintönsä 1980-luvulle asti, jolloin siitä tuli taloudellisesti houkutteleva olla saamelainen. Nykyään ne, jotka väittävät olevansa vähintään 1/8 saamia, voivat rekisteröityä ja äänestää saamelaiskäräjien vaaleissa ja saada joitakin valtion etuja, jotka on omistettu alkuperäiskansoille. Öljy ja kaasu ovat valtava ongelma juuri nyt ja ovat monimutkaisempia kuin maa-asia. Monet norjalaiset saivat ymmärtää Samis-maata (Finmarkin vuoden 2006 laki) tai sallivat heidät laiduntamaan poronsa. Riippumatta siitä, onko heille leikattu valtava öljy- ja kaasutuotto, on ilmassa. Finmarkilla on Norjassa alhaisin väestötiheys, joten maan luovuttaminen on helpompi päätös. Oppaamme (ei Sami) totesi, että vaikka näillä alkuperäisväestöillä näyttäisi olevan enemmän oikeuksia kuin toiset Finmarkissa, he eivät toimineet vielä kasinoissa kuin Yhdysvalloissa.

Saavuimme Hammerfestiin kauan ennen kuin alus purjehtii (heillä on ajoitus alas) klo 12.45. Alus oli saapunut Hammerfestiin klo 11.15, joten ne, jotka eivät menneet North Capeiin, olivat 1,5 tuntia kaupungissa. Hammerfest mainostaa itseään Euroopan pohjoisimpana kaupunkina, mutta muut Norjan yhteisöt mantereella ja saarilla ovat pohjoisempana. Norjalaisten asuinalueiden on oltava 5 000 asukasta, jotka ovat oikeutettuja "kaupunkiin", joten se on todella semantiikka. Opas tuntui puhuvan yhtä tai useampaa kieltä. Hän asui Honningsvågissa, joka on pohjoisempana kuin Hammerfest, mutta sillä ei ole tarpeeksi asukkaita.

Kun purjehdimme Hammerfestistä lounaaseen, meillä ei ollut merkittäviä pysäkkejä Tromssaan asti. Söimme myöhään lounaan klo 14 (kaikki aamiaiset ja lounaat ovat buffet, mutta niissä on mukava valikoima salaatteja, päivän keittoa, kalaa, vihanneksia, kanaa tai muuta lihaa, kuten lasagnaa, juustoja ja jälkiruokia. laiva pysähtyi Oksfjordissa noin 5 minuutin ajan, mutta se oli ainoa kaupunki ennen 8:30 illallista.Olin lyhyen napin ja ei koskaan tiennyt, että pysähdyimme. Illallinen oli poro-karpaccio mäntypähkinäsalaattia karpalo-siirapilla, Arctic char ja Hollandaise-kastike , parsa, punajuuri (he syövät paljon punajuurta) sose ja perunat, ja ruskea pähkinä ja sorbetti jälkiruokaa varten.Hyvin hyvä illallisella pysähdyimme Skjervøyyn 30 minuuttia.

Huomaa: Ne, jotka rakastavat Pohjois-Kapia, saattavat haluta lisätä Hurtigruten-risteilyn Kap Horniin, joka on "maailman loppu" Etelä-Amerikassa.

Tuore katkarapu ja auringonlasku Hurtigruten MS Midnatsolin kannelta

Poistuen Skjervøystä päivällisen jälkeen Midnatsol purjehti kauniin vuonojen ja vuorten läpi myöhään illalla. Aurinko Lyngenin Alpeilla oli maaginen. Midnatsolin rinnalla veti veneen ja antoi laivalle erän tuoreita luonnonvaraisia ​​katkarapuja. Keräsimme kannella noin klo 10 syödä katkarapuja. He olivat hyvin tuoreita - saivat paikallinen kalastaja, keitetyt merivedessä ja toimitettiin alukselle. Meidän piti vetää päät ja jalat pois, mutta ne olivat erittäin maukkaita - jopa ilman cocktailkastiketta. Se oli ihmeellinen loppu pitkälle päivälle, ja toisin kuin minulla on ollut muilla suurilla aluksilla. Päivänvalo oli poissa, mutta meillä oli vielä yksi asia ennen nukkumaanmenoa - keskiyön konsertti Tromssassa.

Keskiyön konsertti Tromssassa

Vaikka olimme olleet jo hieman keskiyön jälkeen, kun päivä alkoi Mehamnin poroilma-seikkailulla, en voinut mennä nukkumaan heti illallisen jälkeen. Monet meistä Hurtigruten MS Midnatsolissa olivat allekirjoittaneet keskiyön konsertin kuuluisalla Arctic Cathedralillä Tromssassa.

Bussit lähtivät keskiyöllä (heti kun alus telakoitiin) lyhyen ajomatkan yli sillan yli katedraaliin. Meitä viihdytti baritoni, miespianisti ja fluglehorn / trumpetti-soitin. He esittivät melkein tunnin, ja heillä oli valikoima norjalaista musiikkia.

Arktisen katedraalin akustiikka oli suuri. Olimme takaisin Midnatsoliin ja mökiin 1:30 mennessä. Mikä pitkä päivä, mutta hauskaa! Ei lepoa väsyneelle. Seuraava päivä aloittaisimme retken Harstadista klo 8.15.

Harstad ja Vesterålenin saaret

Se oli toinen kiireinen päivä Hurtigruten Midnatsolissa, kun ensimmäinen retki Harstadista oli linja- ja lauttamatka Sortlandiin. Harstad sijaitsee Norjan suurimmalla saarella Hinnøyalla. Meidän bussikiertue alkoi vaellukselle vauraan kaupungin ylle ja näimme laivamme telakoituna. Tällä kertaa olimme Norjan / Englannin bussilla, joten meidän oli kuultava toinen kieli omien lisäksi. Tämä kaupunki oli yksi suurimmista, mitä olemme nähneet sen jälkeen, kun olemme lähteneet Oslosta 23 000 asukkaalla. Se oli aikoinaan iso silakan kaupunki, mutta öljy on nyt kuningas.

Aivan kaupungin ulkopuolella pysähtyi Trondenesin kirkossa, joka juontaa juurensa 1250 ja keskiajalla. Tämä pieni viehättävä kirkko oli erittäin mukava, mutta olin yllättynyt siitä, että meidän oli istuttava "ekumeenisen" kirkon palveluksessa noin 5-10 minuutin ajan. Palvelu ei ollut oikeastaan ​​ekumeeninen, se oli ei-uskonnollinen, mutta varmasti kristitty. Tämä palvelu oli hieno 99 prosentilla meistä bussilla, mutta opas olisi pitänyt olla tarkempi hänen kuvauksessaan. Pappi luultavasti ajatteli, että jos ihmiset näkevät kuuluisan kirkon sisäpuolen, hänen pitäisi tarttua tilaisuuteen lausua 23. psalmi, sanoa Herran rukous ja laulaa vähän musiikkia. Yksi ei-kristitty nainen bussissamme loukkaantui ja enemmän kuin vähän vihainen. Hän ei ehkä olisi ollut niin järkyttynyt, jos opas olisi esittänyt ohjelman esimerkkinä perinteisestä kristillisestä Norjasta kuin ekumeenisesta. Näin ne, jotka olivat ei-kristittyjä, olisivat voineet pysyä ulkona tai tarkkailla lyhyttä kristillistä palvelua uteliaisuutena.

Seuraavaksi kävelimme lähellä sijaitsevaan Trondenesin historialliseen keskukseen, joka oli mukava museo tällaiselle pikkukaupungille. Sillä oli monia arkeologisia löytöjä, samoin kuin toisen maailmansodan artefakteja, jolloin 800 vangittua Neuvostoliiton sotilasta kuoli Trondenesin läheisissä sodan vankilassa. Natsit kohtelivat vankeja orjina, ja suurimmalla leirillä oli yli 1200 vankia. Arkeologiset löydöt liittyvät viikingeihin, jotka asuivat Hinnøyan saarella ja lähellä Bjarkøyn saarella. Trondenes oli tärkeä Pohjois-Norjan kristillistymisen aikana, koska paikalliset Vikingin päämiehet oli rauhoitettava maan yhdistämiseksi.

Kävimme Kvae-saarella, joka oli geologisesti mielenkiintoinen, koska siellä oli hyvin selkeä linja, jossa maata tukahdutettiin 10 000 vuotta sitten viimeisen jääkauden aikana. Olimme siirtyneet etelään muutamasta päivästä aikaisemmin, ja tämä alue oli ensimmäinen näimme maatalouden. Suurin osa Vesterålenin saarista tuntui olevan maatalous.

Linjaamme kulki pian lautalle lyhyelle matkalle (40 minuuttia) Gullesfjordin yli, jossa nautimme kuumaa teetä tai kahvia ja joitakin tuoreita leivonnaisia ​​norjalaisia ​​makeisia nimeltä lefse, jotka ovat perunanpannukakku, jossa on sokeria ja kanelia. Herkullinen!

Lautasta lähtien menimme suuntaan kohti Sortlandia, saapuessamme juuri ajoissa ylittämään korkean sillan ja saimme Midnatsolin kulkemaan alla. Sait hienoja kuvia Hurtigruten-aluksesta.

Nämä rannan retkijohtajat tietävät, kuinka aikaamme saapumme takaisin laituriin, koska olimme takaisin Midnatsoliin juuri ajoissa purjehtimaan ja lounaaksi. Lounaan jälkeen meillä oli pysähdys Stokmarknesissa tunnin ajan (klo 15.15–15.15). Aivan tarpeeksi aikaa nähdä Hurtigruten-museo aivan laiturin vieressä. Tämä risteilylinja perustettiin vuonna 1893 Norjan rannikon purjehtimiseksi, joten se on toiminut jo yli 100 vuotta. Se oli mielenkiintoinen museo, jossa oli paljon merikuvia ja muistomerkkejä Norjan rannikkokielestä. Jokainen, joka nauttii merenkulun historiasta, arvostaa tätä hienoa näyttelyä.

Purjehdimme alussa iltapäivällä, kun lähestyimme Lofoten saaria. Mutta ensinnäkin oli aika mennä etsimään merikotkia luonnonkauniissa Raftsundetissa.

Scenic Cruising Raftsundetin kautta

Viipymättä klo 16:25, Midnatsolin vieraat, jotka olivat "merikotkan safarissa", astuivat vain hitaasti liikkuvasta aluksestamme pieneen nähtävyysalukseen Trollfjordin lähellä. Vietämme kaksi tuntia enimmäkseen ruokalajeja, vaikka näimme kolme merikotkaa. Kun merikotka havaittiin, yksi miehistö ruiskutti ilmaa kuolleisiin kaloihin, jotta se muuttui kellumaan ja heitti sen sitten yli laidan. Merikotkat löysivät alas ja hakivat kalat, mutta eivät koskaan saaneet tarpeeksi lähelle hyviä valokuvia. Se oli kuitenkin kaunis päivä, ja me kaikki nautimme retkikokemuksesta upeassa Raftsundetissa, joka on 12 meripeninkulman pitkä salmi, joka yhdistää Vesterålenin ja Lofotenin saaret. Emme ole koskaan kadonneet Midnatsolia, joten ne, jotka pysyivät laivalla, saivat samat maalaukselliset näkymät kapealle käytävälle.

Tämä osa matkaa, yhdessä Trollfjordin kanssa, joka liittyy Raftsundetiin, oli yhtä upeaa kuin esitteiden lupaus.

Toisella matkalla Raftsundetiin ja Trollfjordeniin Hurtigrutenin kanssa tein erilaista rannan retkiä, joka oli myös erinomainen - RIB Lofoten-seikkailu.

Upea Troll-vuono

Raftsundetin ja Trollin vuonon maisemat olivat tämän matkan aikana dramaattisin. Ne meistä, jotka ovat merikotkassa, nousivat Troll-vuonoon pienellä retkiveneellämme ja odottivat Midnatsolia tulemaan sisään ja kääntymään kapealle kulkureitille. Hurtigruten Midnatsolista oli hienoja kuvia, vaikka se oli hieman sumuinen ja pilvinen. Troll-vuonon jyrkät puolet ovat yhtä dramaattisia kuin Geirangerfjordissa, mutta vuono on paljon pienempi, mikä teki aluksen piruettia vielä vaikuttavammaksi. Nauti kupin kuumaa teetä ja keksiä (evästettä) kiertueen veneessä nauttien näkymistä Trollin vuonolle ja ympäröivään Raftsundetiin.

Svolvær ja viehättävä Lofoten saari

Merikotka safari / Troll Fjord retkivene vei meidät Svolværin kaupunkiin ja saapuimme juuri ennen Midnatsolin vetäytymistä. Kolmannen rannan retkeni tälle pitkälle päivälle vei meidät tunnin ajomatkan päässä golfkentän lähellä olevalle hevostilalle Lofoten saari. Viljelijällä on linkkikurssi ja 25 Islannin hevosta. Tämä saari on villi ja upea, ja me kaikki rakastimme sitä. Ryhmämme, johon kuului yksi noin 10-vuotias lapsi, laittoi kypärät ja sai hevosen - nimeksi Mimir (islantilainen nimi). Nämä hevoset ovat tunnettuja erinomaisesta käyttäytymisestään ja lempeästä kävelystä. Meillä oli tunnin ajomatka moorin yli, vanhojen viikinkien jäänteiden ohi, hiekkarannalla, ja Storhaugen-kukkulan huipulle. Hauska matka! Rakastimme kaikki islantilaisen hevosemme kanssa ja näimme osan saaresta näiden lempeiden eläinten takana.

Ratsastuksen aikana Hurtigruten-alus siirtyi Stamsundiin, mikä oli edelleen Lofotenin ääni. Tapasimme laivan siellä vähän aikaa 10.00 jälkeen, astui sisään ja purjehti pian, koska alus oli vain 30 minuuttia. Kuten useimmat Hurtigrutenin satamat, ihmiset olivat gangplankissa, jossa oli matkatavaroita joko lennolle tai lennolle. Oli toinen myöhäinen iltapäiväbussikierros, joka oli nähtävyyskierros Lofotenin saarelle, jotta kiertueella ja meillä oli erityinen myöhäisillallinen illallinen klo 10.30. Lienee tarpeetonta sanoa, että se oli toinen pitkä päivä, mutta hauskaa ja minä aina muistelen.

Poikittainen napapiiri

Sen jälkeen, kun olit rannikolla suurelta osin kolmesta päivästä, jolloin olimme olleet Midnatsolissa, seuraavana aamuna merellä oli tervetullut. Aamun kohokohta ylitti arktisella ympyrällä noin klo 9.30. Jokainen nojautui kaiteiden ulkona auringossa ja etsi huolellisesti kultaista maapalloa, joka merkitsi pohjoisen leveyden 66,33 astetta pohjoiseen. Meillä oli myös hyvä katsoa Horseman Mountainia ja muita epätavallisen muotoisia saaria. Eräs jopa näytti vanhan scifi-elokuvan tulivuoresta, koska huippukokouksensa peitti pilviä. Oli mahtava päivä olla ulkona, ja alus kulki upeimpien norjalaisten maisemien läpi.

Kun olet ylittänyt napapiirin, matkustajat ja miehistö kokoontuivat altaan reunalle juhlimaan. Ne, jotka ovat ylittäneet päiväntasaajan laivalla, tuntevat sotilaallisten, kauppalaivojen ja risteilyalusten pollywogs, shellbacks ja King Neptune -seremonia. Hurtigruten juhlii omia perinteitä napapiirin ylittämisessä. Kaakkoisilla matkoilla yksi aluksen päällystöistä palveli meitä lusikallista turskamaksaöljyä, kun taas toinen upseeri tarjosi lusikallista karhunvatukkaöljyä. Turska on yksi Norjan tärkeimmistä elintarvikkeista, ja hillot ovat suosituimpia kesän hedelmiä. Turskamaksaöljy ei ollut niin paha kuin odotin, ja makea karhunmarjan likööri oli maukasta. Jokainen meistä joutui säilyttämään matkamuisto lusikan, ja myöhemmin meidän mökissämme löytyi kapteenin allekirjoittama "arktisen ympyrän todistus". Pohjoinen risteysperinne ei kuulosta melkein yhtä hauskaa, koska vieraat jäävät pudottaneet selkänsä merkiksi kulkemaan arktiselle alueelle!

Alus myi postikortteja ja erityisiä "Arctic Circle" -leimoja, jotta vieraat voivat lähettää ne ystäville, perheelle tai itselleen. Nämä postitettiin postitse laivalle ja postitettiin meille. Heillä oli myös "Olen ylittänyt arktisen ympyrän Hurtigrutenin" t-paidoilla, jotka olivat suuria myyjiä risteissämme.

Pian oli aika lounaaksi ja saapumiseen Sandnessjøeniin, jossa olisimme alukselle pienen veneen vierailemaan Vega-saaristossa, joka on Unescon maailmanperintökohde.

Vega Archipelago ja Eider Ducks

Midnatsol saapui Sandnessjøeniin noin kello 12.30 Norjan länsirannikolla sijaitsevan Hurtigruten Midnatsol -risteilyn neljäntenä päivänä. Poistuimme nopeasti pienelle veneen retkelle Vega-saarelle, joka oli Vega-saariston suurin saari yli 6500 saarella. Purjehdimme kapealle sisävesiväylälle Vegaan, kulkevan kuuluisan seitsemän sisaren, Helgeland-vuoren rivin läpi, jossa oli suuri kansanperinne-saaga, joka päättyy seitsemään tanssiaiskoon, jotka kääntyvät kiveksi. Saaga sisältää myös hevosmiehen, leijonan ja jopa yhden, jossa on reikä. Mukana on jopa kivimonumentteja, jotka muistuttavat leivonnaislautaa ja vierekkäistä pintaa tässä mutkikkaassa tarinassa!

Vega-veneretkelle Vega sallii runsaasti aikaa nähtävyyksien katseluun ja saariryhmän oppimiseen. Vega-saaristolle myönnettiin Unescon maailmanperintökulttuurin asema vuonna 2004 asukkaiden pitkäaikaisen parannusprosessin hoidossa ja niiden alasvetämisessä. Aluksi se saattaa kuulostaa huolehtimasta joukosta ankkoja ei ehkä olisi mielenkiintoista tutkia, mutta E-House (Eider Ducken museo ja dokumentaatiokeskus) pienessä Nesin kylässä Vegassa oli kiehtova meille kaikille, jotka käynyt.

Eider Ducks ja Vega

Siirtokannat palaavat Vega-saarille joka kevät, ja ankkahinnat tarjoavat heille suojan vastineeksi kauden lopusta. Turvakodit pitävät härän ankkurin kuivana, ja saaristossa on noin 1500 lintua, jotka saapuvat pariskunniksi toukokuussa. Noin kahdeksalla saarella on ankka-taloja, ja 20 perhettä (100-200 ihmistä) on parhaillaan parissa. Suurin härän ankka talon saarella asuu 800 lintua ja viisi ihmisen perheitä. Ankat ovat hyvin hirvittäviä, joten lapset oppivat nopeasti olemaan hiljaisia ​​nuorena iän kynsikauden aikana.

Naiset yleensä asettavat kolme munaa, ja hän vetää härän alas rinnassaan pitääkseen munat lämpimiksi. Munien luukku kestää 28 päivää, ja kanat ovat tänä aikana kesyjä. He pesivät aina ihmisten lähellä suojaamaan saalistajia, kuten variksia ja hirviöitä, jotka syövät munia tai lokkeja, jotka tappavat ankkoja. Muut 11 kuukautta ankan kanat ovat luonnonvaraisia. Miehet pysyvät luonnossa ympäri vuoden. Kun vauvan ankat luukuvat ja poistuvat pesistä, tarjoukset keräävät kuivan. Vain noin 10 prosenttia vauvojen ankkista elää aikuisuuteen, ja minkki on aikuisten ensisijainen saalistaja. Minkiä tuotiin Norjaan 1930-luvulla ja niitä pidetään nyt tuholaisina. He ovat suuria uimareita ja tappavat lintuja vain sen hauskaa. Hallitus maksaa 400 kruunua (noin 67 dollaria) kaikille, jotka tuovat kaikki neljä jalat kuolleen minkin. Otters ja merikotkat ovat myös poikaset, mutta ne ovat suojattuja.

Jokainen, joka on hinnoittellut untuvapeitteen tai muun vuodevaatteen tai vaatteen kanssa tehdyn hinnan, tietää kuinka kalliita ne voivat olla.Ankkahinnat tarjoavat paljon rahaa keräämällä, puhdistamalla ja myymällä alas. Tämä työ on kuitenkin hyvin työvoimavaltaista, joten tuntipalkka on alhainen. Tarjousten tulee kerätä alaspäin 60-70 pesää (16-18 grammaa / pesä) peiton täyttämiseksi. Alasosan puhdistus kestää pisimmän, koska sitä ei voi kastua. Tarjouskilpailuissa käytetään instrumenttia, jota kutsutaan harppaukseksi, ja kampaa ja siivilöi kaikki lika alaspäin. Peiton teko kestää noin neljä kuukautta, ja useimmat tarjoukset voivat tehdä noin 20 vuodessa. Halvimmat Vega-peitot (parivuode) kulkevat noin 24 000 Kr ($ 4000), mutta kestävät 100 vuotta. Eider down on erityisen hyvä peiton peitolle, koska sillä on erilainen rakenne kuin useimmissa höyhenissä - ei varret, mutta piikkejä, jotka pitävät alaspäin ja luovat suuren lämmön.

Vegalla on noin 1700 asukasta 6500 saarellaan, ja useimmat ovat mukana kalastuksessa, viljelyssä tai ankkojen kanssa työskentelyssä. Saaret ovat myös erittäin suosittuja matkailijoiden, erityisesti lintuharrastajien ja muiden, jotka harrastavat ulkoilua, kuten kajakkeja ja pyöräilijöitä, keskuudessa. Kaikki meistä kiertueella rakastui saarten ulkoasuun ja kontrastiseen maisemaan, jossa oli valkoisia rantoja, jotka ympäröivät hiljaisia ​​vihreitä saaria, joissa oli pieniä kyliä. Ihmiset olivat myös hyvin lämpimiä ja ystävällisiä. En ollut ainoa kiertueella oleva henkilö, joka ajatteli palaavan pidempään oleskeluun.

Nizzan kiertämisen jälkeen saimme julkisen linja-auton saarella, astuimme toiseen pieneen retkiveneen ja palasimme Midnatsoliin Brønnøysundissa.

Nautimme enemmän luonnonkaunis risteilijä matkalla Trondheimiin ja olimme innoissamme saamaan niin hyvät näkymät reiälle Torghatten-vuoren läpi. Tämä reikä on 480 jalkaa paksu, 115 metriä korkea ja 50 metriä leveä. Aivan vaikuttava, ja voisin nähdä, miksi monet vanhat norjalaiset tarinat käyttivät tätä rakennetta osana tarinaa.

Vohvelit ja kaupunki kulkevat Trondheimin läpi

Viimeinen täysi päivä Hurtigruten Midnatsolissa alkoi 3,5 tuntia Trondheimissa, Norjan kolmannessa suurimmassa kaupungissa (Oslon ja Bergenin jälkeen). Sen väkiluku on 180 000, ja oli hieman outoa nähdä niin monta ihmistä yhdessä paikassa useiden päivien jälkeen vierailemalla pienissä kylissä ja pienissä kaupungeissa. Meillä oli kävelykierros 1000-vuotiaasta kaupungista, joka päättyi valtavaan Nidarosin katedraaliin, jossa bussi palautti meidät laivaan.

Viking kuningas Olav Tryggason perusti kaupungin vuonna 997, ja sitä tunnettiin ensimmäisen kerran nimellä Nidaros. Trondheim on ollut Norjan historiallinen pääkaupunki, arkkipiispan paikka ja merkittävä kaupallinen, opetus- ja hallintokeskus. Sen tunnetuin rakenne on Nidarosin katedraali, ja norjalaiset kuninkaat kruunattiin siellä perinteisesti. Monet keskiaikaiset pyhiinvaeltajat kävelivät Pilgrim Wayä, joka oli 643 km: n matka Oslosta Nidarosiin, matka, joka kesti noin kuukauden. Keskiajalla se oli kristityn kolmanneksi suosituin pyhiinvaellusmatka Rooman ja Santiago de Compostelan jälkeen Espanjassa. Jotkut pyhiinvaeltajat jatkavat tätä vanhaa perinnettä, ja monet suunnittelevat saapuvan Trondheimiin Pyhän Olavin festivaalille, joka on vuosittainen kirkko- ja kulttuurifestivaali, joka alkaa 29. heinäkuuta.

Risteilymatkustajat näkevät hyvän näköalan Munkholmeniin, joka asui vuonna 1103. Vaikka sitä käytettiin myös vankilana ja teloituksena, Monks rakensi yhden Norjan kahdesta ensimmäisestä luostarista pienellä saarella Trondheimin vuonossa. Lautat loppuvat saarelle laiturilta.

Kävelymatka laivastamme vei meidät Trondheimin Bakklandetin alueelle, joka on täynnä vanhoja puisia koteja ja rakennuksia, jotka kaikki on maalattu eri väreillä. Bakklandet on lähellä kaupungin keskustaa ja aloitettu kaupungin teollisuusosana. Se oli kerran hyvin loppumassa, mutta restaurointi alkoi 1970-luvulla ja on jatkunut. Vanhimmat julkisivut ovat peräisin 1700-luvun lopulta. Bakklandet on täynnä putiikkeja, gallerioita, kahviloita, käytettyjä kauppoja ja kuuluisia polkupyöränostimia. Koska "Bakklandet" tarkoittaa "maata kukkuloilla" norjaksi, ei ole yllättävää, että alue on mäkinen. Tämä pyöränostin helpottaa yhden suurimman kukkulan nousua. Pyöräilijät pyörittävät pyöränsä, asettavat oikean jalkansa hissin jalkatuelle ja liukuvat hitaasti kukkulalle. Jalkatuki työntää pyöräilijää pitkin ja pyörä rullaa ylämäkeen ratsastajan kanssa.

Bakklandetissa pysähdyimme vohveleihin ja kuumaan juomaan Bakklandet Skysstationissa, joka on söpö kahvila, joka on usein tunnustettu opaskirjoista yhtenä Skandinavian viehättävimmistä. Tämä kahvila oli hotelli 1791–1860 ja leipä- ja maitokauppa 1860–1944. Rakennuksessa oli 52 huonetta, ja se oli lähellä vanhaa maksullista asemaa Nidelva-joen yli. Jotta vältettäisiin korkeampien maksujen maksaminen, ihmiset lähtevät hevosistaan ​​hotellissa ennen kuin ylittävät joen kaupungin keskustaan. Kauppa suljettiin vuonna 1944 ja oli avoinna vuosina 1975–1995, jolloin se avattiin uudelleen kahvilana. Nykyinen omistaja on ihastuttava, ja hänen vohvelit ja kuuma suklaa herkullisia. Kahvila on hiljainen, matala musiikki ja vain kotitekoinen ruoka. Matkapuhelimet eivät ole sallittuja. Vohvelit olivat mukana hillolla, hapanta kermaa ja ruskeaa juustoa. Luulen, että me kaikki olisimme voineet viipyä pidempään, mutta halusimme nähdä kuuluisan Nidarosin katedraalin.

Nidarosin katedraali juontaa juurensa 1300-luvulle, ja se sijaitsee kuninkaan Olaf II: n, toisen viking-kuninkaan, alkuperäisessä haudassa. Hän oli yksi ensimmäisistä Christian Vikingsista, joka kuoli taistelussa 1030 ja oli ensimmäinen norjalainen pyhimys. Monet katedraalit ovat olleet tällä sivustolla 14. vuosisadan jälkeen, ja nykyinen restaurointi päättyy vuonna 1997. Se on maailman pohjoisin katedraali ja Norjan suurin kirkko. Katedraali ei ole katolinen; se on luterilainen, koska Norja omaksui protestantismin reformaation aikana. Tuomiokirkko on upea ulkona ja sisäpuolella aivan ihana. Se työllistää kymmenen kokoaikaisen kiviharjoittajan, jotka työskentelevät pääasiassa Norjassa louhittuina vuolukivellä. Pyhäkössä on valtava (8 metrin halkaisija) ruusuikkuna, joka muuttaa värin jonkin verran koko päivän ja kaksi suurta elintä. Katedraali veloittaa turisteille osallistumismaksun, jota käytetään kunnossapitoon.

Ajo Atlantin tiellä Kristiansundista

Hurtigruten Midnatsol saapui Kristiansundiin noin 4:30 iltapäivällä. Olin kirjautunut mielenkiintoiseen 4,5 tunnin kiertueeseen, johon sisältyi bussimatkan päässä Kristiansundista Averøyn, jonka jälkeen käytiin vanhassa Kvernes Stave -kirkossa ja sitten Bacalao-illallisella Bjartmars Favorittkron tavernassa. Bussimme lähti sitten ravintolasta ja ajoi Atlantin tietä pitkin ja jatkoi sitten Moldea pitkin, jossa tapasimme Midnatsolin klo 21.00.

Kristiansund oli kaunis kaupunki, erittäin siisti ja värikkäitä rakennuksia. 23.000 kaupunki on kuuluisa leikkakalastaan, joka säilytetään kuivattamalla suolan jälkeen. Aikana suurin osa kalojen kaloista oli turskaa, joten sitä kutsuttiin suolakalastukseksi, mutta koska muut kalat käsitellään samalla tavalla, termi clip fish on nyt oikein käytetty. Kristiansundista lähtien ajoimme 250-jalkaisen tunnelin, jossa oli 10 prosentin luokitus. Tämä 3 kilometrin pituinen Atlantin valtameren tunneli valmistui vuonna 2009 ja yhdistää kaupungin Averøyan saarelle. Tunnelia pidetään Atlantic Roadin laajennuksena. Sen jyrkkä taso on hyvin epätavallinen, ja oppaamme sanoi, että jos Norja olisi ollut osa Euroopan unionia, yli 5 prosentin palkkaluokka ei olisi sallittu. Jos kuitenkin olisi käytetty vähemmän laatuluokkaa, tunneli olisi ollut paljon pidempi, lisäämällä muita rakennuskysymyksiä.

Ajoimme kohti Kvernes Stave -kirkkoa kulkimme ihastuttavan norjalaisen maaseudun läpi ja huomasimme monien kalojen kuivumisen esiintymisen telineillä. Opas kertoi meille, että Kristiansundin kautta kulkee päivittäin 50 kuormaa kalaa. Kalat ovat joko kaloja tai kaloja. Varastokalat on kuivattu, mutta ei suolattu. Varastokalat kuivataan 14 vuorokautta lämpötiloissa, jotka vaihtelevat 32-39 astetta Fahrenheit. Kun ne on kuivattu asianmukaisesti, varastokalat voidaan säilyttää vuosia.

Useimmat kalakannat kuivataan yleensä Pohjois-Norjassa, kun taas Kristiansundin läheisyydessä käsitellyt kalat ovat kaloja. Kalat eivät tule Kristiansundin alueen rannalle lähelle maaliskuuhun, joten kalastuskausi alkaa sitten. Tuolloin ulkolämpötilat voivat nousta yli 39 astetta, pilaantua kalakantoihin. Niinpä kalat ovat yleensä suolattuja ja kuivattuja (eikä vain kuivattuja), joten ne ovat kaloja. Suolattu kala on liotettava veteen suolan poistamiseksi, mikä lisää toisen vaiheen.

Alueella paljastuneet uskonnolliset muistomerkit osoittavat, että Kvernes on jo pitkään ollut alueen uskonnollinen keskus. Norja on säilyttänyt useita puukirkkojaan, joista osa on peräisin lähes 1000 vuotta. Kvernes Stave -kirkko on rakennettu 1400-luvulla, kunnostettu monta kertaa, ja siitä on näköala kauniille vuonolle. Puukirkossa on pitkä nave ja seinät on koristeltu koristeellisilla Raamatun kohtauksilla. Nautimme kirkon opastettua kiertuetta ja meillä oli aikaa tutustua tonttiin.

Pian oli aika lähteä Kvernesista ja ratsastaa ravintolaan illalliselle. Lehtikalasta, perunasta, sipulista ja tomaateista valmistettu Bacalao-pata on Bjartmars Favorittkron tavernan erikoisuus. Vaikka Bacalao on hyvin suosittu Norjassa, se on peräisin Espanjasta ja Portugalista, ja ruokalaji on usein esillä latinalaisissa ravintoloissa. Luulin, että kuivatut, suolatut kalat olivat hieman pureskeltavia. Se on luultavasti hankittu maku.

Kun nautit karamellipullosta, joka muistutti minua flanista, astuimme uudelleen linja-autoon ja alkoimme ajaa Atlantin tietä kohti Moldea. Atlantic Road sijaitsee Norjan läänin tietä 64 ja on vain 8,2 km pitkä (noin 5 mailia), mutta siinä on kahdeksan upeaa siltaa. Se on yksi Norjan suosituimmista asemista ja sitä käytetään usein autokaupoissa. Koska tie istuu hyvin lähellä avointa merta, sää vaikutti merkittävästi rakentamiseen. Useiden vuosien höyläyksen ja kuuden vuoden rakentamisen jälkeen Atlantic Road avattiin vuonna 1989, ja hallitus aikoi maksaa maksetun velan keräämällä tietulleja 15 vuotta. Tie oli kuitenkin niin suosittu, että se maksettiin kymmenen vuoden kuluttua. Se on upea ratsastus, ja bussi pysähtyi ja laski meidät noin 10 minuutin ajaksi, jotta voisimme ottaa sillan kuvia paremmin. Arkkitehdit ja insinöörit ansaitsivat todella palkkansa.

Bussi jatkoi kohti Moldea, kulkee rehevämmän viljelymaan ja kukkuloiden läpi. Se oli ihana ilta ratsastaa, ja me kaikki nautimme kulkevista maisemista. Saavuimme laivaan, joka oli telakoituna Moldessa noin klo 21, ei kauan ennen purjehdusta.

Kaksi päivää Bergenissä Hurtigruten Cruisin jälkeen

Liian pian meidän viiden yön risteily Hurtigruten Midnatsolissa oli ohi. Alus ei saapunut Bergeniin noin klo 14.30 saakka, joten meillä oli sekä aamiainen että lounas aluksella ennen lähtöä. Me luovutimme mökit klo 10.00 mennessä, asettamalla tarkastetut pussit hissin lähellä olevaan saliin. Onneksi aluksella oli runsaasti oleskelutiloja, joissa voit istua ja keskustella hauskaa, joka meillä oli matkalla. Poistuminen oli erittäin helppoa. Valitsimme matkatavaramme ja astuimme bussiin siirtymällä Comfort Hotel Holbergiin. Tämä hotelli sijaitsee erinomaisella paikalla helpon kävelymatkan päässä satamasta, kalamarkkinoista, Bergenin matkailuneuvonnasta ja keskustan alueelta.

Kun olet tarkistanut hotellin, meillä oli kahden tunnin kävelykierros keskustaan ​​klo 16 alkaen. Se oli kaunis päivä Bergenissä, täydellinen tutustumiseen. Kävimme oppaalla, nauttien tästä ihanasta kaupungista, joka on Norjan toiseksi suurin. Monet Bergenin kiehtovista kohteista näkyvät tässä Bergenin kuvagalleriassa ja Bergenin matkaoppaassa. Olen erityisen nauttinut palatessani Bryggenin alueelle, joka on Unescon maailmanperintökohde. Kiertueen jälkeen nautimme ilmaisesta ulkokonsertista Bergenin keskustassa Peer Gynt Henrik Ibsenin ja Edvard Griegin musiikin kohokohtia.

Pian oli aika illallinen, ja se oli loistava monikurssinen viininparin ateria Jacobin baarissa ja keittiössä. Nautimme ruokia, kuten raakamaidon kermavaahtoa, johon oli lisätty luonnonvaraisten lohen mäti, hapan leipä, höyrytetty katkarapu, kurkkukeitto lohen kanssa, punajuuret norjalaisten kirsikoiden kanssa, hidas keitetyt kana ja pakastetut karviaiset ja mansikat. Viinit olivat monipuolisia ja sopivat hyvin yhteen elintarvikkeiden kanssa. En ole varma, että olen koskaan maistanut viiniä, joka väittää, että "rakastan punajuuria", mutta se toimi.

Meidän onnea säällä loppui seuraavana aamuna. Se oli hyvin sateinen, ja sumu ripustettiin Fløyenin vuorelle. Kukaan ei saanut hyviä näkemyksiä Bergenistä, kuten olin kokenut edellisellä matkalla kaupunkiin. Koska Bergenissä on monia mielenkiintoisia museoita, se oli hyvä päivä olla, ja siellä oli useita vaihtoehtoja, kuten Bergenin taidemuseot, Bryggens-museo, merimuseo, hansamuseo ja Lepran museo. Kuka tahansa Bergenissä sateisen oikeinkirjoituksen aikana saattaa haluta investoida Bergen-korttiin, joka tarjoaa ilmaisen tai alennetun pääsyn moniin museoihin ja kaupungin nähtävyyksiin. Kortti voi ostaa Bergenin kalamarkkinoiden lähellä sijaitsevasta matkailuneuvonnasta.

Säveltäjä Edvard Griegistä kiinnostuneet saattavat haluta tutustua kotiinsa Bergenin laidalla. Kesällä lippu sisältää edestakaisen bussikuljetuksen matkailuneuvonnasta kotiinsa (Troldhaugen), jonka jälkeen seuraa kiertue ja 1/2 tunnin piano-konsertti hänen musiikistaan ​​klo 13.00. Oppiminen Griegistä ja hänen elämästään kotona oli hyvä tapa viettää osa päivästä.

Viimeinen illallinen Norjassa oli Floien Folkerestaurant Fløyenin huipulla. Me ratsastimme Fløibanenin köysiradalla vuoren huipulle ja nautimme mukavan kalaruokaan. Silloin kun ruokasimme, pilvet nostivat muutaman minuutin, ja tarjoivat upeat näkymät kaupunkiin. Se oli täydellinen loppu ihmeelliseen risteilykiertueeseen Hurtigrutenin kanssa.

Kuten matkailualalla on yleistä, kirjailijalle tarjottiin ilmaista risteilymajoitusta tarkastelua varten. Vaikka se ei ole vaikuttanut tähän arvosteluun, useat.com-sivustot uskovat, että kaikki mahdolliset eturistiriidat paljastetaan. Lisätietoja on eettisessä politiikassamme.